Головка блока цилиндров

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 14 Сентябрь 2006

Все японские инструкции требуют обтягивать головку в строгой последовательности по специальной схеме. Анализ этих схем позволил сделать вывод, что основное их требование состоит в последовательной затяжке от центра к краю. И уже много лет мы обтягиваем головки следующим образом: берем средний болт и затягиваем его с усилием 7 кг/м. Если болта два - выбираем любой из них, затягиваем сначала один, потом второй центральные болты. На втором этапе определяется группа болтов, равноудаленных и "близлежащих" к середине. Так как их обычно четыре, то сначала затягиваем любой из них, а остальные "близлежащие" обтягиваются по схеме "крест-накрест". И дальше в таком же порядке, пока все болты не будут обтянуты на один раз. После этого одни инструкции требуют повторить обтяжку до 10 кг/м, другие - 12 кг/м, а третьи требуют сделать доворот на 90°. Или два доворота на 90°. Наш метод состоит в том, что после первой обтяжки (7-8 кг/м), следует вторая - 11-12 кг/м.

Измерение диаметра резьбы

Если вам придется покупать новую головку блока на свой двигатель, то обязательно вместе с головкой заберите и болты, которыми она крепилась к блоку. Это необходимо сделать потому, что головочные болты очень часто тянутся, и головку невозможно как следует обжать. Лишь слегка потянутый болт уже невозможно затянуть с усилием более 14 кг/м, а сильно потянутые - и с меньшим усилием. Кроме того, потянутые болты не обеспечивают равномерное усилие на головке при изменениях температуры, т.е. при работе двигателя. Потянутость болта легко ощущается пальцами, если провести ими по резьбе, но, если у вас мало опыта, можно использовать различные измерительные инструменты.

Третья обтяжка, если двигатель бензиновый, те же 11-12 кг/м, если двигатель дизельный - 15 или 16 кг/м. При второй, и особенно при третьей обтяжке следует внимательно следить за тем, чтобы с поворотом динамометрического ключа усилие плавно возрастало. Если же вы заметите, что ключ поворачивается, а усилие не растет, значит, у вас начал тянуться болт. Следует прекратить затяжку, так как смысла тянуть больше нет. Если усилие для бензиновых двигателей было при этом более 10 кг/м, а для дизельных - больше 14 кг/м, можно этим и ограничиться, но лучше, конечно, болт заменить. Все болты должны быть затянуты с одним усилием, но напряжения, возникшие в головке от потянутого и нормального болтов, при перепаде температур будут разными. Это может привести к короблению головки блока, поэтому лучше все-таки потянутый болт заменить.

Засухаривание клапанов

Если головка не снимается (а снимать ее для смены маслосъемных колпачков совсем не обязательно), мы засухариваем клапаны следующим образом. Подводим поршень в положение ВМТ. На конце длинной палки делаем проволочную петлю, через которую с помощью подходящего болта фиксируем это приспособление в свободном отверстии так, чтобы, поставив под палку специальную проставку, получить длинный рычаг, надавив на который рукой, можно было бы легко сжать пружинку клапана и его засухарить. Проставка представляет собой сферическую болванку и фигурное кольцо, которые соединены между собой (приварены) двумя электродами длиной около 12 см. Диаметр фигурного кольца равен размеру верхней шайбы клапанной пружины. С помощью этого устройства можно легко снять сухарики и поставить их обратно. В первом случае хорошо бы предварительно маленьким молотком через подходящую головку обстучать верхнюю шайбу, а во втором вам потребуются еще пинцет и плоская отвертка. У микроавтобусов конец палки мы обычно не привязываем болтом, а просто упираем в какие-нибудь жесткости на капоте. В заключение один маленький совет: если у вас не очень богатый опыт ремонта, то при выполнении этой операции накройте все простыней, в которой будет одна дырка - для клапана, который вы засухариваете. Белая простыня облегчит вам поиск сухарика, если он куда-нибудь упадет.

Прежде чем описывать, как обращаться с гидрокомпенсаторами, расскажем вам жуткую историю. Жуткую, потому что длилась она целую неделю и оставила после себя в нашей бригаде большую нелюбовь к оппозитным твинка-мовским Двигателям. Началась она с того, что ребята решили поменять зубчатый ремень газораспределения на своем "Subaru Legacy" с двигателем EJ-20. Это оппозитный четырехцилиндровый, 16-клапанный двигатель объемом 2 литра, с многоточечным впрыском и с гидрокомпенсаторами. Вскрыли они все пластмассовые крышки, сняли зубчатый ремень, удивились количеству меток на большом числе шкивов и стали устанавливать новый ремень. Меток было много, советчиков, по-видимому, тоже хватало, поскольку происходило все на автостоянке, в общем, около часа крутили они все валы туда на зуб, обратно на два и т.д. В конце концов все метки "поймали" и установили ремень. Но пока они дергали туда-сюда распредвалы под клапанной крышкой, с головок гидрокомпенсаторов слетели два рокера. Наполовину, не до конца. Гидрокомпенсаторы у этих двигателей, как известно, расположены горизонтально (двигатель же оппозитный), а рокеры, цепляясь специальной скобкой за головку компенсатора, свободно висят. При нормальных условиях эксплуатации двигателя они постоянно зажаты головкой компенсатора, кулачком распредвала и штоком клапана, так что деваться им некуда, к тому же они установлены так, что при штатном вращении распредвала скобка фиксирует рокер. Если же распредвал начнет вращаться в обратную сторону, то трение кулачка постарается сбросить рокер со штатного места, тем более что скобка это позволяет. В нашем случае, когда вал потихоньку крутили туда-сюда, именно это и произошло. Не подозревая об этом, ребята завели двигатель, не попробовав даже провернуть его руками (ключом) за колен-вал. По их словам, что-то щелкнуло, и двигатель завелся. На трех цилиндрах. И потом уже машина попала в наши руки. То, что слетели два рокера, погнув при этом два клапана, установили быстро (при "слетании" уже перекошенный рокер нажал клапан, в результате один такт хода клапана был больше, чем положено, и он коснулся поршня). Выяснили, что на этом двигателе нельзя крутить распредвал против штатного направления вращения, сняли головку, выпрямили и притерли клапаны, собрали все обратно (ничего себе замена ремня!) и убедились, что не работавший цилиндр заработал. Но перестал работать другой цилиндр на этой же половине двигателя. Тут и начались наши мучения. Все метки, все рокеры, все катушка зажигания (там на каждый цилиндр своя катушка зажигания), инжекторы, блок управления EFI, свечи и т.д...

К концу второго дня изготовили приспособление для проверки компрессии, так как обычными компрёссометрами, а их у нас три вида, измерить давление у этого двигателя невозможно, не подлезть. Подключили к нему компрессометр и выяснили, что в неработающем цилиндре нет компрессии. Если вы помните, в исправном цилиндре при измерении компрессии манометр показывает первый такт, например, 6 кг/см2, второй - 10, третий - 12, четвертый - 13, пятый - 13,5 кг/см2 и т.д., то есть каждый последующий такт сжатия воздуха вызывает увеличение показаний манометра, а если дальше уже некуда, то просто дерганье стрелки манометра. При неработающем гидрокомпенсаторе (хотя гидрокомпенсатор как раз и работает, и правильнее, наверное, сказать, "при перебитом гидрокомпенсаторе") манометр обычно показывает первый такт - 6 кг/см2, второй - 8 кг/см2 и все. При последующих тактах сжатия стрелка не только не поднимается, но и не дергается. Бывает, что манометр показывает наличие компрессии и при третьем, и при десятом такте. Но если двигатель завести без одного цилиндра и на холостом ходу замерить через вывернутую свечу компрессию, то, если компенсатор не работает, будет 0. У работающего цилиндра будет около 5 кг/см2. Давление зависит от степени открытия дроссельной заслонки.

Механический бензонасос

При снятии бензонасоса или головки блока обратите внимание на то, что у всех насосов есть снизу отверстие. Когда в насосе разрушается резиновая манжета, в поддиафрагменное пространство начинают поступать картерные газы вместе с моторным маслом. Это моторное масло будет через вышеупомянутое отверстие стекать наружу - весь бензонасос будет в масле. Когда же прохудится диафрагма, то из отверстия будет капать бензин. При плохой манжете какая-то часть бензина будет поступать в поддон двигателя.

Вернемся к нашей истории. Итак, цилиндр не работает, и в нем просто нет компрессии. На слух, при проворачивании двигателя определили, что не держат впускные клапаны; слышен был свист от прорывающегося в коллектор сжатого воздуха. Еще раз сняли головку блока: клапаны хорошие, но на всякий случай еще раз их все притерли. Собрали двигатель. Опять одного цилиндра нет, но уже другого. Заменили распредвалы, думая, что велик зазор в их подшипниках, и они болтаются, вызывая отказы в работе гидрокомпенсаторов. С помощью шабера и плоских напильников уменьшили зазоры в подшипниках распредвалов до минимально допустимых. Вся эта эпопея продолжалась неделю, в конце которой вынули все гидрокомпенсаторы, убрали из них масло, т.е. завоздушили их, и собрали головку с пустыми, следовательно, "мягкими" компенсаторами. Завели двигатель, он пару секунд пощелкал пустыми компенсаторами и ровно заработал. Заработали все четыре цилиндра.

Гидрокомпенсатор двигателя G-63B

У многих двигателей этого типа гидрокомпенсаторы небольшого размера установлены прямо в рычагах коромысел. При снятии оси коромысел (для того, например, чтобы добраться до "jeb-клапанов) гидрокомпенсаторы обычно выпадают и теряются. Чтобы потом не тратить время на их поиски, заткните тряпками все "потаенные" места типа сливных масляных отверстий на головке блока и постарайтесь хотя бы проследить, куда эти гидрокомпенсаторы упадут. Мы делаем из жести скобки, с помощью которых при обратной установке гидрокомпенсаторы удерживаются в своих местах. После того, как ось коромысла установлена на место, но еще не обжата, скобки легко удалить.

Вся эта история приведена для того, чтобы объяснить еще два правила работы с головками. Первое: не крутите распредвал или весь двигатель ключом в обратную сторону. Мало ли что у него может соскочить при неправильном вращении, зачем рисковать, особенно если вы недостаточно хорошо знакомы с конструкцией двигателя своего автомобиля. Разве что захотите досконально разобраться, что и как работает...

И второе правило. Если есть компенсаторы, слейте из них моторное масло. Иначе, и это мы выяснили, пока боролись с "Subaru", произойдет следующее. Как только головка гидрокомпенсатора освободится, снимете вы распредвал или рокер, внутренняя пружина компенсатора выдвинет плунжер с головкой из корпуса. Но как только плунжер станет выдвигаться, начнется подсос моторного масла под шариковый клапан плунжера. Двигатель не работает, давления масла в каналах нет, но какое-то количество его там присутствует. Это масло и всосется в компенсатор, в результате чего тот "набьется". Если у вас двигатель "Toyota" IS или 1G-EU (а у них гидрокомпенсаторы большие), масла, находящегося в масляной магистрали, не хватит, чтобы заполнить подплунжерное пространство, и компенсатор хватанет воздух. Воздух хорошо сжимается, поэтому при последующей установке компенсаторов цилиндры, обслуживаемые ими, почти сразу начинают работать. Все эти компенсаторы расположены вертикально, воздух внутри них перемешивается с маслом, и полученная пена не дает нормально работать обратному клапану. В результате, при последующей работе двигателя лишнее масло вместе с воздухом на первых же рабочих тактах вытесняется из гидрокомпенсаторов, и у двигателя почти сразу начинают работать все цилиндры. По крайней мере, нам двигатели IS и 1G-EU проблем не доставляли. У остальных же двигателей (VG-20, 4G-63 и многих других) гидрокомпенсаторы маленькие. Поэтому когда вы их освободите, масла, находящегося в каналах этих гидрокомпенсаторов, хватит для того, чтобы они полностью выдвинулись и набились. После обратной установки распредвала, рокеров или коромысел набитые компенсаторы не дадут сразу полностью закрыться клапанам, даже в том случае, когда кулачок распредвала обращен к ним обратной стороной. В результате часть цилиндров работать не будет. Почему часть, а не все, объясняется так. Все компенсаторы разбираются, и тогда из них можно слить масло и снова собрать. Но в ряде случаев компенсатор не разбирается - и все тут. Тыкая проволочкой в отверстия не желающего разбираться компенсатора,, иногда удается нажать на шарик обратного клапана и, сжав компенсатор, выдавить из него масло. Но, например, в случае с "Legacy" нам так и не удалось выпустить масло из набитых компенсаторов. Тогда мы просто взяли деревянный брусок, на него поставили компенсатор, сверху еще один брусок и стул. На стул посадили студента, проходившего у нас практику, и через полчаса он объявил, что компенсатор сжался и масло из него вытекло. Восемь компенсаторов - четыре часа, в общем, не так уж и долго. Когда вы устанавливаете распредвал, или коромысла, или рокеры на набитые компенсаторы, некоторые из них (поскольку так уж установился распредвал со своими кулачками) сразу же открывают клапаны, и те пружинами начинают давить на головки своих компенсаторов. Пока вы закручиваете гайки, пройдет минут 20-30, и компенсатор утопится, вытеснив масло через неплотности обратного шарикового клапана. После заводки двигателя он снова набьется за несколько секунд и установится в рабочее положение. Те же компенсаторы, которые к началу работы двигателя были "перебиты", после запуска двигателя тоже сбросят лишнее масло, но произойдет это далеко не сразу, а до тех пор цилиндр работать не будет. К тому же у одного гидрокомпенсатора шариковый обратный клапан в хорошем состоянии, у другого - нет, а усилие клапанной пружины не такое уж и большое.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Комментариев: 65

Дима (1 Октябрь 2009) :

Делал как написано - все равно трясется двигатель и дымится.

[Ответить на комментарий]
Иван (7 Апрель 2010) :

Замена ремня ГРМ Ниссан Блюберд 88, LD20. Нанес метки на ремень (143 зуба, 0-62-88), проворачиваю к/в на 2 оборота - метки на ремне далеко уходят. Два раза уже выставлял их по новой, второй день кручу коленвал - не могу найти момент полного совпадения нанесенных меток на ремне и на шкивах.Разница правда одинаковая - если на ремне отстает на N зубов от метки коленвала, то на столько же отстает на шкиве ТНВД и распредвала. В чем может быть дело - по логике если было такое положение, когда все метки совпадают, то через какое-то число оборотов это должно повториться! Подскажите пожалуйста, уже неделю стоит машина!

[Ответить на комментарий]
Иван (Апрель 20th, 2010):
Уважаемый Иван, дело в том, что метки надо ставить свои или ориентироваться на заводские метки, расположенные на шкивах двигателя. Они должны совпадать, после прокрутки коленвала через каждые два оборота коленвала. Ориентироваться на метки, отмеченные на ремне, не имеет никакого смысла.

[Ответить на комментарий]
Антон (Август 30th, 2012):
Они и не совпадут. Заводи и не парься.

[Ответить на комментарий]
Денис (6 Июнь 2010) :

Подскажите пожалуйста, я на мотоцикле хочу поменять прокладку под ГБЦ, у меня есть материал - жесть оцинкованная. Толщина 0,5мм (толщина родной составляет 0,2мм). Если я из этой жести вырежу прокладку под ГБЦ - не будет ли у меня цепь ГРМ тянуться или стопориться, т.к головка у меня поднимится? Возможно ли еще и использование герметика?

[Ответить на комментарий]
Олег (25 Октябрь 2010) :

У меня есть вопрос, двигатель RB25DET, устанавливаю гидрокомпенсаторы и вот ни как не могу решить, сдавливать их до появления свободного хода или нет, так-как для этого придётся слить из них масло, а иначе даже если сдавливаешь, то они сразу же радвигаются до внутреннего стопорного кольца, снова наполняется маслом из внутренней ёмкости и снова встают колом. Причём этот вопрос возник потому, что после их установки в двух целиндрах нет компрессии, даже спустя сутки и несмотря на что двигатель отчаянно пытался работать на четырёх в течении 20 минут. Ещё вводит в сомненье то, что в книге по ремонту написано, что если есть свободнй ход более милиметра - то компенсаторы надо менять, так как они должны быть полностью заполнены маслом. Вот и непонятно что делать.

[Ответить на комментарий]
ruslan (6 Январь 2011) :

Ребята такой вопрос - двигатель 2с. об.2л. дизель. Накрылась прокладка под ГБЦ. Что это означает - двигатель был подогрет или что-то еще может повлиять на это?

[Ответить на комментарий]
Владимир (Март 13th, 2019):
Прокладку менять в любом случае. Берите металлическую только. Головка может быть и не лопнула. Диагностику ГБЦ делать придётся. Можно промыть и капиллярной дефектоскопией. Или опрессовка.

[Ответить на комментарий]
Bгорь (21 Февраль 2011) :

Помогите, не знаю, что делать. У меня Тойота Лит Айс Ной, двигатель 3-ст. Где-то 4 месяца назад она на холодную стала заводится на трёх цилиндрах, через 1-2 секунды подхватывал четвёртый и стал потихоньку уходить тосол. Мне сказали, что появилась трещина в головке блока, а когда двигатель полностью прогрет - появляется синий дым. Да ещё радиатор потихоньку пузырит. Но у меня сомнение что лопнула головка, так как у нас в посёлке были такие поломки на аналогичных машинах, и там если лопалась ГБЦ - двигатель начинал чадить чёрным дымом. Подскажите, пожалуйста, что ещё может быть, съездил бы в сервис, но до него 1500 км.

[Ответить на комментарий]
Олег (Март 18th, 2011):
Игорю: Если пузырится в радиаторе и уходит тосол это однозначно трещина в ГБЦ. Причём трещина сквозная между системой выхлопа и системой охлаждения. Как временное лекарство можно посоветовать: снять ГБЦ, и трещину зачеканить. Если всё получится - сезон можно проехать. Но гарантий ни каких. К этому возможно добавить - если при съеме ГБЦ повредишь прокладку, будь готов и её поменять. Лучше бери контрактный двигун.

[Ответить на комментарий]
Андрей (4 Июнь 2011) :

Люди подскажите пжл - головку повело у меня, можно ли её ещё вылечить?

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Август 11th, 2013):
Новую ставь

[Ответить на комментарий]
Анонимно (18 Июль 2011) :

Можно ли заделать трещину ГБЦ с помощью радиаторного герметика?

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Апрель 22nd, 2013):
Можно только заварить АРАГОНОМ, герметик это уже всё, его надо применять не здесь.

[Ответить на комментарий]
Иван (29 Сентябрь 2011) :

Пришла на ремонт Tayota Camry 1994 года с двигателем 3VZ-FE. Головки блока уже точились при предыдущем ремонте. Кто точил, где и как - неизвестно. Теперь вопрос - знаете ли вы высоту камеры сгорания у стандартной (еще не разу не точенной) головки? Я имею ввиду расстояние от плоскости головки к пяточку в камере сгорания… Дело в том, что я не могу определиться - стоит ли растачивать или уже на свалку выкинуть! Заранее благодарю за ответ.

[Ответить на комментарий]
Владимир (10 Октябрь 2011) :

Привет всем. Нужен совет. Хочу капиталить двигатель 4D35 Кантер, буду менять втулки распредвала. Подскажите где взять развертку для этого дела?

[Ответить на комментарий]
Алексей (30 Октябрь 2011) :

Помогите - митцубиси делика, мотор 4g63 греется при нагрузке. Термостат снял, вяскосную муфту заклинил, радиатор промыл, зажигание в норме - подскажите в чём проблема

[Ответить на комментарий]
Анонимно (14 Ноябрь 2011) :

Ребят, подскажите, нужно ли фрезеровать гбц если прогорел клапан ваз 2114?

[Ответить на комментарий]
Татьяна (21 Ноябрь 2011) :

Помогите пожалуйуста разобраться в проблеме. Машинка Nissan March 2003 г. В начале года поменяла прокладку ГБЦ, т.к. загорался периодически датчик перегрева и из печки дул холодный воздух. После замены при включении вентилятора датчик перегрева не загорается и из печки дует горячий воздух. Наступили холода. Сейчас ситуация повторяется, но датчик загорается лишь тогда, когда машина стояла на морозе. Сначала 10 мин прогреваю, потом еду минут 7 и датчик перегрева дает о себе знать. Останавливаюсь, через 3 мин завожу, потом еще раз выключаю и через 3 мин снова завод. И все весь день езжу, датчик не загорается. Стоит лишь на морозе оставить на час или 2, проблема возникает снова. На СТО подсоединяли какую-то систему и из радиатора пошли пузырьки, о чем это свидетельствует? Неужели снова менять прокладку ГБЦ? Почему датчик перегрева не горит постоянно?

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Апрель 22nd, 2013):
Татьяна, возможно имеется трещина в ГБЦ в каком-то канале и всё. Газы из камеры сгорания проникают в рубашку охл вод и пузырьки в радиаторе, прокладку задефектовать грамотному мотористу плёвое дело. А вот проверить (башку) ГБЦ - уже проблема.

[Ответить на комментарий]
Serg (29 Декабрь 2011) :

Помогите - ниссан марч CR12. Поменяли помпу и из радиатора выходит воздух постоянно.

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Октябрь 13th, 2012):
Прокладке под головой пипец

[Ответить на комментарий]
Женя (20 Март 2012) :

Трещина между клапанами - что делать?

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Февраль 7th, 2013):
Смотря какая головка, чугунная - проверить на герметичность, если дует - выкинь! Если целая - катайся пока не начнет дуть. Если алюминивая и дует, то можно заварить аргоновой сваркой.

[Ответить на комментарий]
Владимир (Март 13th, 2019):
Менять ГБЦ.

[Ответить на комментарий]
Олег (30 Апрель 2012) :

У меня тойота спринтер 1988-1992 двс 5а. Когда даёшь газ резко на холостом ходу - прослышивается звон и проходит, но при езде звон появляется при нагрузке, то есть когда даёшь чуть больше газу. В чем может быть проблема? Машина так же работает и на газу, но тут всё нормально и звона нет.

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Март 23rd, 2016):
Раннее зажигание.

[Ответить на комментарий]
Илья (4 Июнь 2012) :

У меня мицубиси рвр , двигатель 4g63 надо, менять маслосъемные колпачки, нужно ли для этого снимать гбц?

[Ответить на комментарий]
dmitry (13 Июнь 2012) :

Не хотелось бы показаться некорректным - на двигателях EJ20 нет гидрокомпенсаторов. Стоят регулировочные толкатели. Если вдруг кому-либо пригодится.

[Ответить на комментарий]
Вадим (22 Июнь 2012) :

Дизель jak 1020 уходит антифриз, масло чистое эмульсия под крышкой клапанов. При прогреве появляется стук в двигателе. В чем причина?

[Ответить на комментарий]
Дмитрий (26 Июнь 2012) :

Помогите в выборе прокладки под ГБЦ 4D56T MMC Делика, шлифонул головку, а сколько сняли осталось загадкой, на старой прокладке нет никаких обозначений. Выход поршней из блока составил 0,6-0,7мм. Прокладки тоже замерять или они идут по ремонтам?

[Ответить на комментарий]
pimp иван (14 Июль 2012) :

Ребят, помогите, ниссан блюберд лд20, натяжителе болт гнет уже 2 раз

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Ноябрь 27th, 2012):
Смени болт, у меня такой же двигун и проблем нет, если у тебя не погнуло сам валик.

[Ответить на комментарий]
Толя (19 Октябрь 2012) :

У меня мицубуси рвр 1995г, при нагрузке двигателя выскакивает щуп

[Ответить на комментарий]
Андрей (Октябрь 24th, 2012):
Высокое давление картерных газов, обычно это сигнализирует о износе двигателя (колечки и тд). Проверьте не кидает ли масло в патрубок воздуховода через сапун.

[Ответить на комментарий]
Коля (14 Ноябрь 2012) :

Ребят у меня проблема, подскажите. Снял головку блока, а на рабочей поверхности выбоины, клапана и седла целые. Но и поршень чистый.

[Ответить на комментарий]
Вова (22 Ноябрь 2012) :

Ребята у меня проблема. С под свечи накала идёт свищ, что делать?

[Ответить на комментарий]
Андрей (29 Ноябрь 2012) :

Ребята, у меня проблема, подскажите может кто знает, Исудзу эльф выкидывает тосол, 2 месяца назад масло ушло в тосол, головку шлифанули, заменили прокладки, помпу, неделю отьездил - выкинуло тосол, протянули, еще пару недель ничего не было, потом опять выкинуло, еще раз протянули, сейчас прошло еще 2 недели опять выкинуло, что делать?

[Ответить на комментарий]
олег (Сентябрь 4th, 2014):
Проверь головку на герметичность, стоит это 2 рубля, но скорей всего трещина в голове.

[Ответить на комментарий]
Алексей (15 Февраль 2013) :

Ребят подскажите, взял Toyota Town Ace двигатель 2с, в общем лоханулся страшно, двигло в хламе, буду капиталить, но возник вопрос с тем, что клапана доставали до дна поршня, хозяин сказал поставить прокладку толще, но у меня сомнения по поводу того, что предыдущий хозян перешлифовал головку, как теперь померить её высоту, какая высота у неё стандартная?!

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Август 11th, 2013):
Прошарошить клапана на 0.2-0.3 мм., т.е их утопить.

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Декабрь 17th, 2013):
На 2с клапана достают до поршней если вал ГРМ смещен хотя-бы на 1 зуб. Головку шлифовал на 0,5 мм и клапана не достают до поршней.

[Ответить на комментарий]
саша (28 Апрель 2013) :

Какой смазкой надо прокладку под ГБЦ смазывать (прокладка трехслойная) дв cd20?

[Ответить на комментарий]
Анонимно (Май 4th, 2013):
Металлопакет ставится на сухую обезжиренную поверхность.

[Ответить на комментарий]
Анонимно (14 Июнь 2013) :

На ваз 2112 1500 мотор головку как отвернуть? Под ключ или шестиграник и на сколько?

[Ответить на комментарий]
Анонимно (13 Октябрь 2013) :

Ребята, подскажите пожалуйста, поменяла прокладку гцб и смазала болты графитой - это не страшно?

[Ответить на комментарий]
александр (20 Октябрь 2013) :

Шлифанул головку, купил новую прокладку, поменял, собрал - а тосол все равно текёт, что делать? Машина 85 года Нисан Аустер.

[Ответить на комментарий]
Альберт (2 Ноябрь 2013) :

Ребята, подскажите пожалуйста что делать. Сильно дымит двигатель Z18312311, моментом уходит тосол нигде не бежит, греется движок, температура влёт поднимается, тяга есть неплохая, поменял свечи зажигания - ноль эмоций. Ниссан атлас 87 г. бензин.

[Ответить на комментарий]
Альберт (Июль 10th, 2014):
Ребята, подскажите пожалуйста что делать. Сильно дымит двигатель Z18312311, моментом уходит тосол нигде не бежит, греется движок, температура влёт поднимается, тяга есть неплохая, поменял свечи зажигания - ноль эмоций. Ниссан атлас 87 г. бензин. И посоветуйте как рассухарить клапана на снятой ГБЦ.

[Ответить на комментарий]
АНТОН (Январь 19th, 2015):
Скорей всего надо менять прокладку головки блока и головку надо смотреть, может точить придется.

[Ответить на комментарий]
Вячеслав (2 Ноябрь 2013) :

Toyota Hilux Surf внедорожник (1 поколение). 2.4 TD MT AWD (97 л.с.), 1984–1988. Двигатель 2L. Подскажите пожалуйста последовательность затяжки болтов ГБЦ.

[Ответить на комментарий]
динар (Ноябрь 11th, 2013):
Головку нужно протягивать по спирали, начиная с середины, постепенно в несколько заходов, соблюдая момент затяжки динамомтрическим ключом.

[Ответить на комментарий]
дима (4 Декабрь 2013) :

Какая сила затяжки болтов крепления головки цилиндров двигателя 4G63 2литра?

[Ответить на комментарий]
Ванек (12 Декабрь 2013) :

Ребята, подскажите, отдал ГЦБ ваз (2110 8 клапанная) шлифануть. Токарь закосячил сильно от засамого 1 горшка до 4 протянул ямы полгоршка теперь, это все дело заварил аргонщик… Не знаю че делать, будет она работать… Есть ли смысл ставить ее на машину… Буду признателен за ответ спасибо =)

[Ответить на комментарий]
игорь (27 Январь 2014) :

Подскажите пожалуйста как выставить зажигание нисан блюберд 2.0 дизель, кузов u11. И сколько должно быть зубов между метками на грм? Заранее спасибо.

[Ответить на комментарий]
Андрей (3 Февраль 2014) :

Как заделать трещину в алюминивой крышке клапанов ДВС-3CT? Спасибо.

[Ответить на комментарий]
Семён (Февраль 10th, 2014):
Аргонная сварка - самый оптимальный выход из ситуации. Не заморачивайся ни на что больше.

[Ответить на комментарий]
аитпаи (14 Апрель 2014) :

Проконсультируйте пожалуйста. Собираю двигатель ниссан пример, купил прокладку, по техпаспорту и на ней не совпадают, точнее, в некоторых местах нет дырочек (на прокладке), а на блоке и головке есть. Что делать - выбивать дырки на прокладке или оставить как есть?

[Ответить на комментарий]
Алик (13 Июнь 2014) :

Поставил двигатель Z-18, бензиновый, меньше недели проездил, побежал ручьём тосол из-под головки блока цилиндров. В чём причина? Грузовик Атлас 87г. Помогите найти прокладку ГБЦ.

[Ответить на комментарий]
Иван (30 Август 2014) :

ваз 2110, отдал токарю ГЦБ - она у него выскочила, фрезой со станка от края до края наделал ям, аргоном заварили, заново фрезернули. После этого проехал 13 тыс - появились проблемы, указывающие на прокладку ГЦБ, снял - оказались раковинки около сантиметра в некоторых частях. Есть смысл делать это заново, или все таки надо новую головку?

[Ответить на комментарий]
Илья (6 Декабрь 2014) :

Мужики такой вопрос. Какой шаг и диаметр резьбы у сливного болта в блоке цилиндров, у двигателя 3s-fe, возле масляного фильтра? Хочу штуцер замутить, а размеров не знаю.

[Ответить на комментарий]
Савелий (14 Февраль 2015) :

Скажите пожалуйста, на головки блока и на прокладки все отверстия должны совпадать и что будет, если нет половины отверстий под каналы антифриза, поставить и завести, может антифриз пойти в двигатель?

[Ответить на комментарий]
Саша (26 Февраль 2016) :

Скажите пожалуйста, переприсовуются ли направляющие втулки клапанов на двигателе Ниссан Блюберт 2.0 дизель?

[Ответить на комментарий]
Александр (26 Октябрь 2016) :

Как выставить метки на двигателе 1ND TV Тойота Ярис 1.4 дизельная? Метки на шкивах есть, где на двигателе непонятно - какие то риски. На цепи в двух местах желтые звенья. Заклинило поршень и погнуло клапана от кусочка свечи накала, поэтому не было возможности найти ВМТ по меткам. Мануалов по этому двигателю нигде нет. Купил книгу на автодате, там только общие сведения. Зарегистрировался на многих форумах, там тоже ничего, такие же бедолаги.

[Ответить на комментарий]
Павел (10 Апрель 2017) :

Подскажите пожалуйста, если менять гбц с другого мотора, какие трудности могут возникнуть? Регулировка зажигания (тремблер)? Регулировка клапанов? И вообще как выставить клапана на новой гбц так же как и на старой? Или все выставиться походу?

[Ответить на комментарий]

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Головка блока цилиндров

Комментариев: 65

Оставьте свой отзыв!