С технической точки зрения наиболее важными для аккумуляторной баратеи являются три следующие характеристики: емкость, пусковая мощность и резервная емкость. Рассмотрим их более подробно.
Емкость выражается в ампер-часах (Ah) и характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.).
Пусковая мощность – это максимальная величина выходной мощности, которую аккумулятор способен выдавать в течение 30 секунд при температуре минус 18 градусов С. Этот показатель характеризует способность аккумулятора запускать холодный двигатель.
Резервная емкость показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25А. Т.е. другими словами данный параметр показывает, в течение какого времени аккумулятор способен заменять собой вышедший из строя генератор.
Как устроен автомобильный аккумулятор
Конструкция аккумулятора не менялась с доисторических времен - свинцовые пластины и кислота. Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-х вольтовых элементов, что дает на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в кислотный электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается.
Автомобильный аккумулятор выполняет три функции: во-первых, он запускает двигатель, во-вторых, питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает. И, наконец, он «помогает» генератору, когда тот не справляется с нагрузкой.
Чего он боится?
Аккумулятор обычно находится в непосредственной близости от двигателя, который, как известно, при работе имеет привычку нагреваться. А аккумуляторы как раз высокой температуры не переносят. Ведь верхний предел рабочей температуры этих устройств - 100 градусов С, дальше электролит просто закипает. Но даже если температура и не достигает рокового предела, а только к нему приближается, срок службы батарей все равно снижается в три-четыре раза.
Другой серьезный враг аккумулятора - простаивание автомобиля в зимних "пробках". Работающие одновременно вентилятор, фары, обогреватель заднего окна и стеклоочистители способны забрать больше тока, чем производит генератор. За 45 минут такой работы средний аккумулятор может истощиться настолько, что повторный запуск выключенного двигателя окажется уже невозможным. Для восстановления потребуется не меньше 30 минут нормальной езды, прежде чем можно будет снова остановиться.
Казалось бы, чтобы избавить аккумулятор от воздействия высоких температур в моторном отсеке, достаточно убрать аккумулятор подальше от двигателя. Однако в этом случае придется тянуть к стартеру более длинный провод, который будет «съедать» часть энергии, что потребует увеличить мощность аккумулятора. К тому же этот «ящик с кислотой» может оказаться в опасной близости к пассажирскому отсеку. И все же такие автопроизводители, как Audi, BMW, Jaguar и Rolls-Royse убрали аккумулятор из двигательного отсека, а недостатки наличия дополнительного провода уравновесили повышенной надежностью батареи.
Существуют и другие решения. Например, в Peugeot 406 установили аккумулятор с двойным корпусом. Между стенками прогоняется воздух, что предохраняет батарею от перегрева.
Почему они ломаются?
По причине простоты конструкции, в самом аккумуляторе ломаться особо нечему. По крайней мере, причины большинства неисправностей связаны не с дефектами самого аккумулятора, а с наличием дополнительного оборудования, например, сигнализации и мобильного телефона. Эти устройства особенно любят преподносить «сюрпризы» во время длительных стоянок автомобиля.
Хотя конечно и сам аккумулятор в процессе службы изнашивается и выходит из строя. Это происходит по причине коррозии пластин, обеднения их активного покрытия и истощения электролита. Обычно срок службы батареи составляет около четырех лет, но в большой степени это зависит от режима эксплуатации. Например, аккумулятор может быстрее выйти из строя из-за повышенной вибрации при его эксплуатации. После высокой температуры и электрической перегрузки, это - основная причина износа батарей. Механизм данного воздействия прост: любая "болтанка" постепенно стряхивает активное вещество с пластин. Поэтому проследите, чтобы аккумулятор был прочно закреплен.
Аккумулятор требует заботы
Уход за аккумулятором прост и на практике сводится к регулярным проверкам уровня электролита. Низкий уровень может свидетельствовать об излишней зарядке, что обычно вызвано неисправностью генератора. Если же электролита недостает только в одном из элементов, то выход из строя всего аккумулятора уже не за горами. В теплую погоду он еще кое-как поработает, но первые же холода его доканают.
Доливая аккумулятор, помните об одной особенности. Во время зарядки уровень электролита несколько повышается, поэтому доливать следует с учетом этого эффекта. А что может сотворить кислота, попавшая на корпус батареи или на детали кузова, легко представить.
Электрическая зарядка!
Ушли в прошли времена, когда аккумулятор просто подключали к зарядному устройству и оставляли на ночь. Зарядку аккумулятора нужно производить с определенной "скоростью", иначе вас могут ожидать различные неприятности.
В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками. Быстрее заряжать нельзя - это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. Могут покоробиться и пластины, тогда аккумулятору - конец. Если же ваш аккумулятор герметичный, «не требующий ухода», то его приходится заряжать еще медленнее - не более 2,5% от ампер-часовой характеристики. Так, в том же примере полностью разрядившийся герметичный аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
Подавляющее большинство современных зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд.
Друг, дай «прикурить»!
При «севшем» аккумуляторе самым быстрым решением является запуск двигателя от внешнего источника. Для этого, помимо внешнего источника, нужен еще и кабель. Стартовые кабели выпускаются самых разнообразных видов, и часто автомобилисты покупают первый попавшийся на глаза комплект, не задумываясь о его качестве. Это очень прискорбно, так как качество стартовых кабелей зачастую бывает просто чудовищным - ведь в продажу поступает множество «левых», кустарно сделанных кабелей. Иногда, при первом же использовании, изоляция (а то и сама жила) кабеля плавится (ведь по нему течет большой ток). Если такой кабель и уцелел, то все равно он будет греться, отчего теряется энергия и возникает опасность пожара. Поэтому не экономьте и покупайте хорошие стартовые кабели «с репутацией».
Порядок соединения:
- Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
- Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на севшем аккумуляторе.
- Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
- Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
- Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
- Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.
- Попробуйте запустить автомобиль с севшим аккумулятором. Если двигатель не заведется, то подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, то дайте ему поработать несколько минут в таком положении.
- Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором.
- При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.
Вернуться к списку статей в разделе: Электрооборудование
А невредно прикуривать для генератора и мозгов автомобиля?
[Ответить на комментарий]
Ребята, Вы что, с ума сошли ? Машина с заряженным аккумулятором должна быть заглушена, иначе ее генератор офанареет от такой нагрузки: два аккумулятора и стартер мощностью около 1кВт.
[Ответить на комментарий]
Кто вообще написал этот бред? Нужно постоять с проводами при заведенном моторе (подзарядить севший акум), желательно на повышенных оборотах. Далее заглушить мотор, и только после этого заводить “севшую” (с проводами).
[Ответить на комментарий]
Покупаю на грузовик 4 новых акамулятора, не обслуживаемых, стоит ли их перед употреблением зарядить или не стоит?
[Ответить на комментарий]
Вообще-то это и бред и доля правды. Пользоваться данным методом можно только в том случае, если есть риск посадить второй аккум, данный метод можете использовать на свой страх и риск (но с точки зрения физики бояться нечего). А вообще подсоединяют паралельно два аккума и пробуют завести авто, т.к. два паралельно подключеных аккума ток больше выдавать не будут, а всего лишь повысится емкость питательного элемента. Перед тем, как кого-либо прикурить, убедитесь, что ваш аккумулятор достаточно заряжен.
[Ответить на комментарий]
Как долго может авто стоять без акомулятора - хюндай елантра с АКПП.
[Ответить на комментарий]
Прав, Костя… порядок такой! Подсоединить плюс. Потом минус. Дать поработать, оживить севший аккумулятор, потом заглушить авто и пробывать завести авто. Иначе есть вариант пробоя реле на заводящем авто. Но я прикуривал и на заведеном двигле.
[Ответить на комментарий]