Если застряла машина...

Езжу на Карибе AE95, 4A-FHE. Проездил на летней резине ползимы. Застревал всего 1 раз, хотя дороги у нас, можно сказать, не чистят.

Что всегда должно быть в машине: лопата, домкрат, трос, лучше покупной, который не тянется, но и не металлический - если оборвётся крепление - разнесёт оптику или ещё чего (прецеденты были). В идеале ещё противобуксовочные коврики или просто небольшие обрезки доски. Кстати доска вещь нужная - если будешь домкратить - отличная подставка. Еще лучше, если в ней натыкано небольших гвоздей. Тогда можно даже на льду домкратить.

Коротко об приёме проезда: препятствие (или сугроб) надо проезжать на L спокойно, но не останавливаясь, включить блокировку межосевого дифференциала (на RAVе она кажется только автоматическая, толку чуть) (если у вас есть блокировки колесных дифференциалов, то не непонятно как на такой машине засесть :-), следить, чтобы редуктор заднего моста не зацепил ничего. Можешь сорвать пробку, вытечет масло. При этом не стоит лезть в колею, лучше проезжать рядом, но так, чтобы не утянуло в колею. Как только есть ощущение, что начал буксовать, сразу останавливайся. Далее:

1. Чуть выкрути руль в сторону и попробуй (без пробуксовки) проехать назад. Если получилось - либо пытайся проехать на чуть большей скорости, по другому месту или ищи другую дорогу. Если нет - читай дальше
2. Выйди из машины и посмотри в чем причина (по степени сложности)
   • завязло одно колесо
   • завязли сторона
   • -//- передние колёса
   • -//- задние
   • самое противное - сел на задний мост.
3. Ни в коем случае не буксуй - это и для коробки нехорошо, и ещё глубже закапаешься, а зимой создашь ледяную корку - вообще труба. Далее в случаях а, б. - Выкручивай руль и пытайся вылезти из дырки. Если едешь один - можно поставить на L (или R) и подтолкнуть. В легких случаях помогает. Попытайся раскачать машину. Кстати, раскачка возможно и у АКПП, но не столь эффективна. Если не один - соотв. подтолкнуть и слегка газовать.
4. В любом случае, пытайся что-нибудь подложить (доска, ветки, канал. люк под проблемные колеса. Подкопай спереди и сзади колеса.
5. Если всё это не помогло, то поддомкратив колеса, подкладывай под них всё что можно. Кстати, в случае, когда сел задний мост, то НИ в коем СЛУЧАЕ нельзя дергать. Сначала домкрать как можешь, подкладывай, откапывай мост. Сорвешь пробку - можешь поплатиться редуктором.
6. Если всё не помогло - иди за тем, кто тебя вытащит. Нежелательно использовать для этого машину с АКПП - убиваете автомат. АКПП вообще не предназначена для тягания, буксировки и тем более нельзя на такой машине сдёргивать.
7. Перед вытягиванием покопай, подложи, высади всех из машин. Хотя в случае с завязшим передком, наоборот лучше на заднее сидение перенести весь вес.
8. Сразу надо определить в какую сторону лучше вытягивать. Как показывает практика, 90% случаев тащить лучше назад. Тягать надо также спокойно и без пробуксовок, в "натяжку" , зацепив за более проблемную сторону (клыки и кольца на Тойоте, как правило, с 2-х сторон). Тягач соотв. для задне- и полно-приводных цепляет задам, а передний привод - передом.
9. Если не получилось - тогда либо ищи более сильную машину и/или копай (домкрать) дальше, либо попробуй дергать. Но на свой страх и риск. Дергание плохо:
   • может порваться трос и влететь в оптику, лобовуху
   • можешь вырвать клыки или кольца
   • можешь сорвать пробку заднего моста
   • сильно повредить защиту, кратер и т.п.
   • и уж точно слезет антикор. покрытие
   • АКПП от этого портится однозначно

Помни, что 4WD Full Time с якобы авт. блок. межосевого дифференциала не на многое проходимее FWD или RWD.

Кстати, проходимость RWD (на Марках, Кроунов и т.п.) вообще хреновая зимой, особенно если едешь один.

Конкретно у РАВ выше проходимость только из-за большого клиренса, но никакими внедорожными качествами он не обладает :(.

Олег, Новосибирск, Кариб

Надежны ли японские АКПП?

Результаты статистического опроса владельцев автомобилей Тойота в конференции на сервере www.auto.ru:

1. Машины сгруппированы по базам, то есть по обозначениям кузовов (V для Камри/Висты, E для Короллы, Спринтера и т.п.)
2. Я изначально забыл попросить указывать расположение руля, поэтому право- и леворульные Камри перемешались, а это все же несколько разные машины в диапазоне 92-97 годов. Как второе следствие, в эту группу пришлось добавить Виндом, ибо он сделан на базе леворульной Камри V10*.
3. Учитывались только машины, принадлежащие или принадлежавшие участникам конференции лично. То есть ссылки типа "а еще у моего друга ХХХ есть Кариб, он сломался" не учитывались.
4. Поломки типа "наехал на пень, оторвал двигатель, пробил картер, машина теперь не едет" тоже не учитывались, ибо сами понимаете почему
5. Машины упорядочены по убыванию общего числа экземпляров конкретной модели.

А теперь выводы: АКПП ломается крайне редко и, по комментариям счастливцев, из-за неправильного обслуживания (забыли залить Дексрон). Учитывая, что у некоторых пользователей коробки ломались неоднократно, приходится сделать вывод, что дело не в бобине:) РКПП ломается тоже редко, но очень распространены проблемы с синхронизаторами. Кстати, нечетко включается первая или задняя передача - это не баг, это фича. В подавляющем большинстве ручных коробок на первой и задней передачах нет синхронизаторов. И все же самая рискованная машина - Селика. Почти каждая четвертая коробка - того Что, впрочем, неудивительно. Гонщики на Селиках ездят те ещё...

Гниет ли Тойота, и если "Да", то в каких местах и как с этим бороться

Опытным путем установлено, что в Москве сгниет ЛЮБАЯ машина. По сравнению с отечественными авто, Тойоты гниют довольно медленно - если машину привезли в Москву прямиком из Японии и она не имела повреждений кузова, первые пять лет никакой ржавчины заметно не будет. После этого срока количество ржавчины начинает расти лавинообразно. Наиболее слабые места, в которых ржавчина появляется в первую очередь:

1. Нижняя кромка дверей
2. Точки крепления бамперов к крыльям
3. Арки колес
4. Панель крепления механизма дворников
5. Пол в местах скопления влаги - как правило, в ногах у водителя
6. Места повреждений кузова, в том числе на днище
7. Вокруг заливной горловины.

Если Вы собираетесь эксплуатировать машину в московских условиях достаточно долго, следует начинать борьбу со ржавчиной непосредственно с момента приобретения автомобиля. И хотя гарантированной защиты от корозии не существует, ее можно можно попытаться замедлить.

Во-первых, следует стараться избегать повреждений кузова не только в смысле аварий, но и в смысле повреждений днища автомобиля. Любое соприкосновение днища с дорогой, ухабами, плотным снегом или льдом нарушает заводское антикоррозийное покрытие и создает очаг коррозии. Это относится и к неумелому применению всевозможных домкратов и других подъемных средств.

Во-вторых, следует подумать и об антикоррозийной обработке. По моему личному опыту, такие средства как Тектил, Мовиль, Пушечное сало, а также различные мастики помогают весьма слабо. Они создают защиту пленочного типа, но если уж очаг коррозии возник, то его можно покрывать подобными мастиками хоть десять раз - коррозию это остановить не сможет. На мой взгляд, более эффективным является применение состава, известного под названием RUST STOP. Принцип его действия состоит в том, чтобы пропитать саму ржавчину с тем, чтобы она сама и приобрела защитные свойства. И хотя опыт применения этого состава у меня пока еще непродолжителен, его результаты внушают оптимизм, тем более, что производитель этого средства дает гарантию от сквозной коррозии кузова при его ежегодной обработке, тогда как производители других средств, как правило, никакой гарантии не дают.

Гнет ли клапана двигатель ХХХ при обрыве ремня ГРМ?

1С - Да

2С - Да

2E - Да

3Е - ???

1S - Нет

2S - Нет

3S - Нет (Кроме GE)

4A-FHE - Нет (?)

4A-GE -Да

1G-EU -Нет

3A - Нет

1JZ-GE -Нет

2JZ-GE -Нет (?)

Как часто надо менять масло в двигателе, коробке и т.д., фильтры, ремни. Какие лучше брать?

Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию а/м в российских условиях:

• Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега
• Замена приводных ремней: дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега, бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега
• Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега, в дизельном двигателе каждые 5.000 км пробега
• Замена фильтра масляного при каждой замене масла
• Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега
• Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега
• Замена фильтра топливного дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега, бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега
• Замена фильтра воздушного каждые 40.000 км пробега
• Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега
• Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега
• Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км
• Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
• Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега
• Замена масла в автоматической КПП каждые 20.000 км пробега
• Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега
• Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега
• Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега
• Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега

А вот, что народ говорит:

• Масло в двигателе: 5-10.000 км
• Вместе с маслом всегда фильтр.
• Масло в ручной коробке: 50.000 км
• Жидкость в автомате: не более 40.000 км. При замене жидкости тойотовская инструкция велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не профукать магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Практика показывает, что и мыть его тоже не обязательно:) Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач. У вашего покорного слуги автомат как-то начал дурить, дергаться и глохнуть при трогании и остановке. Простая замена жидкости безо всяких промывок вылечила проблему на корню
• Топливный фильтр: 40.000 км. Хотя большинство не меняет фильтр вовсе, до тех пор, пока машина не начинает плохо ехать на больших оборотах (не хватает бензина из-за забитого фильтра). Практика показывает, что фильтр можно не менять много лет, но одной заправки дрянным бензином с механическими примесями достаточно, чтобы его сильно забить.
• Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать.
• Антифриз: каждые 40.000 км.
• Свечи: обычные - каждые 20.000 км, платиновые - каждые 100.000 км при нормальном бензине:) Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND (Nippon Denso, сейчас переименована в Denso). Бош и прочий Чемпион лучше не ставить - у них, как правило, другие параметры.
• Ремни: каждые 100.000 км.
• Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40.000 км. В ГУР можно/нужно заливать масло ATF (то же масло, что и в АКПП)

Это при нормальной неторопливой эксплуатации в нормальных условиях. Если условия эксплуатации вашей машины отличаются от нормальных - делайте выводы.

Расход масла

Мнение 1.

Несмотря на то, что в книгах по ремонту двигателей Тойота может приводиться максимальный расход масла до 1 литра на 1000 км, реальный расход масла на исправном двигателе должен быть невелик. Например, у меня на двигателе 2Е (1300 см) с пробегом более 150000 км. за 5000 пробега уровень масла лишь незначительно понижается относительно максимального уровня. Если за такой же, или меньший пробег, у Вас уровень масла снижается до минимальной отметки, что составляет 1-1.5 литра, расход масла можно считать повышенным. Такой расход может быть вызван тремя причинами.

Во-первых, это вытекание масла через прокладки, сальники и причие неплотности. Это обычно можно обнаружить невооруженным глазом. Вторая причина - изношенные маслосъемные колпачки. Характерные признаки этой неисправности - небольшие клубы дыма сизого цвета из выхлопной трубы при резком увеличении оборотов двигателя. Едва заметное в зеркало заднего вида облачко дыма при старте со светофора может, в этом случае, соответствовать расходу 1 литра масла на 1000 км. Устарнение этой неисправности не слишком трудоемко - необходимо снять клапанную крышку, распредвал, коромысла, рассухарить и снять пружины клапанов, заменить колпачки (цена новых составляет около 3$ за штуку), и собрать все обратно. Кстати, нужно быть предельно внимательным, чтобы не потерять сухарик, или не уронить клапан в цилиндр. После этой операции расход масла должен сократиться почти до нуля при нормальных маслосъемных кольцах. Ну и третья, самая серьезная причина - износ маслосъемных колец. В этом случае, дым из выхлопной трубы идет практически постоянно, и выглядит уже не как облачко, а как непрерывный шлейф за движущимся автомобилем. Его также ясно видно при прогреве двигателя на повышенных оборотах. Устранение этой неисправности весьма сложно и трудоемко - требуется практически полная разборка двигателя. Стоимость комплекта колец может составлять около 60$. Из-за сложности этой операции, ее целесообразно совмещать с полным капитальным ремонтом двигателя, тем более, что износ поршневых колец свидетельствует о сильном износе двигателя в целом.

Кроме этого, расход масла, также как и интенсивный дым из глушителя, может быть вызван "залеганием" колец из-за перегрева двигтеля. В этом случае, прежде чем устранять повышенный расход масла, следует нормализовать температуру двигателя и поездить несколько дней - возможно, дым исчезнет сам собой.

Мнение 2.

Проблема расхода масла достаточно распространена, но и путаницы с объяснением её причин, способов диагностики и методов борьбы предостаточно. Одна сказка "О замене колец" чего стоит! Но всё по порядку.

Итак, масло из двигателя может исчезать в следующих направлениях:

• Первое - вытекать,
• Второе - сгорать в цилиндрах двигателя.
• Есть ещё третий вариант - его кто-то скрал! - но ввиду экзотичности этот вариант не рассматриваем.

Вытекание масла может происходить в двух направлениях - наружу, что, как правило, можно углядеть невооружённым взглядом, и внутрь – то есть масло попадает в охлаждающую жидкость. Это тоже легко обнаружить, открыв пробку радиатора или расширительный бачок и увидев там "сметану". Как правило в этих случаях не происходит заметного понижения уровня масла, в противном случае это вытекание видно ОЧЕНЬ хорошо, т.к. под машиной образуется огромное масляное болото (кстати, по-японски утечка масла звучит как "Абура море "). Вот это море и будет под машиной. Представьте себе, скажем литр масла, вылитый не в заливную горловину, а просто сверху на мотор - оно почти всё окажется под машиной.

Теперь второй вариант - сгорание масла в двигателе. Теоретически угар масла есть всегда. Это входит в принцип действия ДВС. Но на практике исправный двигатель современной конструкции при соблюдении интервала смены масла в 10т.км. вполне может обходиться без доливки масла. Это означает, что расход масла на 10т.км. не превышает 1л. (как правило расстояние между рисками max и min на щупе соответствует прим. 1 л.) Из чего складывается расход масла, и какими путями оно попадает в цилиндры двигателя?

Первое - через плохое уплотнение цилиндр-поршень.

Второе - через пропускающие маслоотражательные колпачки.

Третье - через плохо работающий маслоотделитель системы вентиляции картера.

Теперь более подробно об этих процессах. В уплотнении цилиндр-поршень участвуют: поверхность цилиндра, которая должна быть по форме геометрически правильным цилиндром, и обязательно иметь на своей поверхности рисочки от хона для удержания масла! Если цилиндр будет изготовлен каким-либо способом без применения хона, т.е. будет иметь правильную форму, но без рисочек - такой мотор долго не просуществует, т.к. кольца будут работать насухую и быстро износятся и они сами и цилиндры. Далее, в уплотнении участвуют кольца, которые по конструкции весьма сложны при всей их внешней безхитростности. При установке они должны с определённым (и переменным по их длине) усилием прилегать к поверхности цилиндра. Третьим участником уплотнения является канавка в поршне для кольца, которая тоже изнашивается в процессе работы двигателя, и кольцо болтается в канавке по высоте. Невыполнение любого (даже одного) из этих условий приводит к проникновению масла в цилиндр и его сгоранию. Как правило, все участники уплотнения изнашиваются одновременно, но неодинаково. Именно поэтому замена одних только колец – операция дурная и почти бесперспективная. Бывают, правда, редкие исключения, но лишь подтверждающие правило. Например, сборная конструкция маслосъёмных колец (тонкие диски и расширитель) имеет не только преимущества, но и недостатки. При применении плохого масла вся эта конструкция теряет подвижность в результате закоксовывания, и расширитель не прижимает диски к поверхности цилиндра. Но в таком случае кольцо не изнашивается, т.к. оно не прижималось к поверхности. Достаточно всё почистить и собрать обратно. Тут есть ещё варианты, но это уже совсем тонкости.

Далее масло стекает по стержням клапанов. Со впускных оно попадает в цилиндры и там сгорает, а также нарастает коксовой шубой на обратной стороне тарелок клапанов. С выпускных клапанов оно подхватывается выхлопными газами, тоже привнося свою лепту в задымлённость выхлопа. Масло по стержням клапанов стекает в результате износа и задубения маслоотражательных колпачков, а также в результате повышения зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Изнашивается и стержень клапана в меньшей степени (на дизеле - очень сильно) и направляющая втулка. В результате стержень клапана так болтается во втулке, что с маслом не справится ни один самый лучший колпачок, т.к. он рассчитан только на продольное перемещение клапана, но не на осевое смещение.

Теперь о маслоотделителе. Это довольно простое устройство, представляющее собой лабиринт. Картерные газы вместе с масляным туманом поступают на вход лабиринта, "путаются " в нём, а масло оседает на стенках и через сливные отверстия стекает обратно к картер. Если сливные отверстия, да и сам лабиринт, забиваются "кизяком", то капельки масла попадают на впуск и далее в цилиндры. Но вышеупомянутый (не к ночи) "кизяк" образуется при изношенном двигателе при взаимодействии большого количества картерных газов, прорвавшихся через плохое уплотнение поршень-цилиндр. Так что забившаяся система вентиляции картера не причина повышенного расхода масла, а наоборот.

Теперь из практики. Основной вопрос - Что делать? (Кто виноват ? - выходит за пределы моей компетенции). ЕСЛИ расход масла на 10 т.км. составляет примерно 2,5-3 л., то как правило проблема решается ЗАМЕНОЙ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ. Если расход СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ, то без полноценного ремонта НЕ ОБОЙТИСЬ. Как правило, автопроизводители указывают для определения необходимости капитального ремонта двигателя расход масла на 1т.км.-1л. При таком расходе масла эксплуатировать автомобиль практически очень тяжело, т.к. уж очень часто приходится доливать масло.

Если, несмотря на все намёки свыше, продолжать эксплуатацию, то возможны следующие варианты. Первый - при езде по городу мотор стуканёт, т.к. масло не будет долито вовремя, а ехать надо! Второй - при езде на большие расстояния с большим газом прогорит или поршень или клапан, т.к. кокс в цилиндрах со временем воспламенится, а он имеет очень высокую температуру горения.

Страницы: 1 2

Вернуться к списку статей в разделе: Общая информация

Комментариев: 1

1. Анатолий (8 Февраль 2008) :
   

   Что может произойти с автомобилем марки Toyota Carina Е, если более трех лет стоит под открытым небом? Если можно максимум. Спасибо.

   [Ответить на комментарий]

Оставьте свой отзыв!