Если при резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты медленно и только до определенной черты, то проверьте катализатор. Возможно, что он забит.
Если двигатель сначала «думает», а потом набирает обороты, то проверьте регулировку TPS. При этом не оставляйте без внимания рекомендации манула о "зазоре между рычагом и упорным винтом", который составляет на разных типах двигателей от 0.2 до 1.1 мм. Это довольно важный момент, потому что именно этот зазор играет роль на экономии топлива.
Проверьте и/или замените катушку зажигания, возможен внутренний пробой высоковольтной обмотки.
Проверьте свечные наконечники и свечи зажигания, если на изоляторе есть т.н. «коронарный перегрев», или визуально видны светло-коричневые полоски вдоль изолятора – лучше всего их заменить.
Если двигатель сначала «думает», а потом обороты набирает с тряской и «детонационным звоном», проверьте высоковольтные провода. Вероятно, что один-два провода имеют или высокое сопротивление (более 20 Ком), или просто-напросто «в обрыве».
Если временами двигатель самопроизвольно глохнет, а потом, постояв какое-то время, может так же неожиданно завестись,
то проверьте высоковольтный транзистор коммутатора, возможно, что причина в нем (обычно отпаивается «коллекторная нога»). Этим «болеют» двигатели 3Y, двигатели Nissan, двигатели Toyota с распределителем зажигания типа 11-А. При нагревании происходит физическое расширение тел, «коллекторная нога» отходит, возникает воздушный зазор.
Спросите у хозяина машины: «Как давно он был на пикнике?». Возможно, что в бензобак лазили с тряпкой и тряпка осталась в баке. Такой же эффект возможен при «употреблении» промывочных средств «для систем впрыска». В первом случае объяснение такое:
"на холодную" двигатель может нормально проработать сравнительно долгое время, так как в баке еще нет достаточного разряжения. Затем, при достижении определенной величины разряжения, болтающаяся тряпка «подсасывается» к приемной сетке бензонасоса и надежно ее закупоривает. Если в приемной сетке нет порывов и трещин, которые смогли бы «намертво» захватить эту тряпку, то при выключении зажигания (и прекращении работы топливного насоса), тряпка снова пускается «в свободное плавание» до следующего включения топливного насоса…и так до тех пор, пока хозяину это не надоест». Во втором случае объяснение такое же, только вместо тряпки в дело вступают «ошметки» из бака вызванные «к жизни» «суперочистителями» топливной системы.
Проверьте или замените блок балластных сопротивлений (это такая ребристая коробочка, обычно крепящаяся на крыле или чуть ниже лобового стекла в моторном отсеке). Через нее «+12в» подаются на форсунки. Не часто, но причина иногда бывает и в этом…
Если «черный – черный» дым и свечи черные и двигатель, естественно, работает тоже неровно, то посмотрите т.н. «обратный клапан», возможно, что он подклинивает. Этим наиболее часто почему-то «болеют» двигатели Nissan - VG-20\30, RB-20. Возможное объяснение: если «обратный клапан» клинит, то в «топливной рейке» создается избыточное давление, вплоть до 5-6 кг/см. За те же 2-3 мсек открывания форсунок, в камеру сгорания попадает значительно больше топлива, чем при обычном давлении (при 2-2.8 кг/см.). В данном случае важно помнить и знать, что после устранения этой причины (замены на исправный клапан), надо обязательно проверить пропускную способность катализатора.
Инжектора «льют без меры» словно «из ведра» и создается такое впечатление, что бортовой комп «взбесился» – замените этот комп, если вы не «глубокий электронщик». Такое встречалось только один раз на двигателе 3S-FE. При отсоединении выпускного коллектора было видно, как при прокручивании стартером из двигателя прямо-таки «льется» бензин.
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов...
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте.
Двигатель заводится и глохнет...
Естественно предположить, что это срабатывает ТОЛЬКО пусковая форсунка. Бортовой компьютер в данном случае не участвует в управлении форсунками.
Если данная неисправность относится к Nissan выпуска 1987-1992 года с двигателями VG20/30 или RB 20 и определяется как: «…двигатель заводится, какое-то время работает нормально, но потом самопроизвольно и плавно глохнет…», то здесь наиболее вероятной причиной может быть самопроизвольное выключение топливного насоса. Это уже «косяк» бортового компьютера, который можно «вылечить» двумя путями.
Непрофессиональный: Так как бортовой комп в данном случае подает сигнал «выключить» на реле, управляющее бензонасосом и установленное или в багажнике или в районе «бардачка», то можно просто «закоротить» данное реле и ездить далее. Находит применение в том случае, если это случилось вдалеке от мастерских.
Профессиональный: Разобрать бортовой компьютер и найти соответствующие микросхему и транзистор.
Транзистор, скорее всего не при чем, но проверить его надо. Далее проверить при работающем двигателе эту микросхему и убедиться в том, что всему виной именно она. Выпаять и заменить.
Свечи зажигания черные, забитые нагаром.
Вполне возможно, что всему виной именно они – свечи зажигания. Большинства проверяет «работоспособность» свечей таким образом: выкрутить свечу, положить ее на «массу» и крутить стартером. Но - !!!
В данном случае мы проверим только то, что система зажигания и сама свеча «в принципе – работает». Но при этом мы не учитываем того обстоятельства, что эту проверку мы ведем на «свежем воздухе» и в условиях «не приближенных к боевым». То есть, мы не создаем и не можем создать того давления вокруг свечи, которое есть в цилиндре двигателя. А довольно часто бывает такое, что свеча «на воздухе» работает нормально, а при вкручивании в цилиндр работать перестает или работает «так себе», потому что при избыточном давлении требуется более мощное напряжение пробоя, которое уже невозможно или из-за самой свечи или из-за «толстого-толстого слоя» нагара на электродах свечи. Можно попробовать очистить свечи, а если это не помогло – заменить.
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
Здравствуйте! Вопрос про двигатель rb20. Когда заводишь - появляется стук, похожий на компенсатор, но неточно, и расход масла большой прям на глазах исчезает.
[Ответить на комментарий]
Вопрос, двигатель РБ20 заводится, непродолжительное время работает, потом идет белый дым из воздуховода и глохнет?
[Ответить на комментарий]
У меня проблема с двигателем GA16DS NISSAN. На холостых оборотах когда заводится двигатель дергается а потом работает нормально когда прогреется, обороты при движении не набираются, больше 40 км не едет, нажимаешь на акселератор - носом клюет. Может быть дело в катализаторе, там какой-то звон стоит в глушителе?
[Ответить на комментарий]
Антон :
Недавно столкнулся с той же самой проблемой, поменял бензонасос - полетела.
[Ответить на комментарий]
У меня вобще не понятно что с машиной, сначала обороты не набирала ну ана набирала до 2000 нормально после как бутто в чето уперлась, потом дергается и больше 2500 до 3000 максимум не подымается, из трубы черный дым пошел, масло жрет ведрами да бензин жрет как конь овес, из сапуна не идет воздух, открыл, промыл, поставил не идет , открыли воздушок - там ногар прям масло набросано, почистили - стала обороты плавать и глохнуть, заводится плохо, что за беда помогите у меня желание ее поджечь. Двигатель sr18de ниссан блюмбирд 1992г кузов ue13.
[Ответить на комментарий]
Купил глорию двс vg20e, заводится только тапкой в пол. Троит, пердит белым дымом, не знаем с чего начать.
[Ответить на комментарий]