Первое, что надо сделать, если во время движения в плотном потоке автомобилей вы обнаружили, что стрелка указателя температуры поползла к верхнему краю шкалы - это немедленно включить "печку" отопления салона автомобиля на полную мощность и как можно скорее прижаться к краю и остановиться. Если стрелка уже достигла верхней границы рабочего диапазона, а тем более, если она вошла в красный сектор, немедленно остановите двигатель, откройте капот и попробуйте пальцами сжать верхний шланг радиатора. Его упругость даст вам представление о величине давления в системе охлаждения.
Далее можно либо с помощью тряпки открыть пробку радиатора, если давление в системе охлаждения не велико, либо при заглушенном двигателе подождать минут десять, и потом, когда двигатель чуть остынет, осторожно, не нажимая вниз, отвернуть пробку. После того, как пробка открыта, надо долить в радиатор жидкости. Если стрелка указателя температуры еще находится в рабочем диапазоне и из него не выходила, т.е. вы не допустили перегрева двигателя, то доливать жидкость можно сразу, при работающем двигателе, но очень медленно, чтобы она успевала при перемешивании с жидкостью, находящейся в двигателе, нагреться прежде, чем насос подгонит ее к головке блока цилиндров. Но если есть возможность остудить двигатель хотя бы в течение 15 минут, то будет лучше сделать это, а потом завести автомобиль и при работающем двигателе долить жидкость.
Если стрелка указателя температуры поднялась выше риски, обозначающей на циферблате верхний предел рабочего диапазона температур, или, тем более, зашла в красную зону циферблата (жидкость в системе охлаждения в этом случае обычно уже кипит), то ни в коем случае не заливайте охлаждающую жидкость сразу, иначе головка блока цилиндров деформируется (ее плоский разъем станет "домиком"), из-за низкой температуры охлаждающей жидкости. В результате этого, в очень недалеком будущем, а может быть и сразу (все зависит от разницы температур двигателя и заливаемой охлаждающей жидкости), у вас "пробьет" прокладку. Когда двигатель перегрет, ему надо дать остыть не менее 30 минут, и только потом доливать воду в радиатор, если у вас не будет с собой антифриза, что чаще всего и бывает.
В основном, двигатели перегреваются по трем причинам. Во-первых, из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из "печки" отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, а какое-то время вы можете ездить без него. Во-вторых, перегрев двигателя происходит при недостатке охлаждающей жидкости.
Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень "Тосола" должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток "Тосола" может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит. Если течь в радиаторе "печки", т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток "Тосола" может быть обусловлен тем, что его "выгоняет". "Выгонять" "Тосол" могут или выхлопные газы, когда "пробита" головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания "Тосола" вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости, или воздух, который где-то подсасывает.
Во всех случаях "Тосол" выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке. Как известно, все аналоги "Тосола", и японские в том числе, при нагревании расширяются, и избыток "уходит" в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда "Тосол" "сжимается", в системе охлаждения образуется вакуум, и "Тосол" из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.
Когда есть сильное подозрение, что "Тосол" "выгонит", мы поступаем так: снимаем крышку радиатора и трубку, идущую к расширительному бачку, и вместо всего этого надеваем целый, не дырявый полиэтиленовый пакет, затем, уплотнив место соединения пакета с горловиной, заводим двигатель и минут через 15-20, если пакет заполнился, нюхаем, чем же он заполнен, - выхлопными газами с запахом несгоремиего бензина или паром из "Тосола". В первом случае надо снимать головку блока, во втором "грешим" на помпу, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает "местное закипание". В этом случае "печка" в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С. Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору "печки", и "на глазок" определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра.
Кроме того, "на глазок" можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран "печки", если он есть, должен быть открыт) и газануть. Затем проделайте все это на какой-нибудь другой машине. Теперь можно сравнить, у кого помпа давит сильнее. Или у кого радиатор "печки" больше забит грязью. Это уже третья причина перегрева японского двигателя. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор.
Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте "Тосол" (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно - нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду. Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина "промоют" ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора "печки" можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.
Эффективность работы помпы можно проверить и следующим образом. Слейте воду ("Тосол") и снова залейте ее, после чего запустите двигатель, и, не трогая педаль газа и не доливая больше воду, дайте ему прогреться. В случае разрушения части лопастей у насоса, воздух из печки при ее включении будет идти холодный, потому что печка "завоздушена" и неисправная помпа не может ее "прокачать" на холостом ходу. При неисправной помпе не будет циркуляции охлаждающей жидкости через систему подогрева коллектора и через систему прогревных оборотов, если она водяная, т. е. водяные тонкие резиновые трубки будут холодными. У двигателей с впрыском при этом может начаться "плавание оборотов". Да, если вы газанете, все придет в норму, но удалить воздух из системы охлаждения помпа должна сама, на холостом ходу, если с ней все в порядке. "Завоздушивание" системы охлаждения может происходить из-за негерметичности в магистралях подвода жидкости к помпе. Вы скажете, что в этом случае после остановки двигателя будет видна течь. А если подсос воздуха где-нибудь вверху, например, в печке, которая выше заливной горловины, и там постоянно висит воздушный пузырь? А если кусочек какой-нибудь резинки, как обратный клапан, затыкает при остановке двигателя место подсоса? Как видите, с подсосом не все так просто.
Если есть подозрение, что "Тосол" выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Во-первых, надев на горловину полиэтиленовый пакет (а лучше, извините, презерватив, он не распадается от горячего "Тосола"), попытаться определить по запаху. Но, когда прорыв газов небольшой, эти газы, пробулькивая через "Тосол" , очищаются, и запаха почти нет. Правда, в них нет и кислорода, что можно проверить с помощью горящей спички. Во-вторых, можно определить, есть ли прорыв выхлопных газов, по кислотности "Тосола" (по величине рН): проходя через "Тосол", выхлопные газы делают его более кислым, т.к. в них есть окись углерода. Во многих зарубежных странах для этого используют специальную индикаторную жидкость, которую можно заменить свежей лакмусовой бумагой: макнуть одну полоску в свежий "Тосол", а другую - в радиатор и сравнить.
Но надежней всего ввернуть вместо свечи зажигания (или накаливания) выточенный переходник и подать в цилиндр воздух. Если вы, удерживая с помощью ключа коленвал от проворачивания в положении, когда оба клапана закрыты (чтобы определить это, надо снять клапанную крышку), откроете заливную горловину радиатора, то сразу увидите, есть утечка из цилиндра в систему охлаждения, или нет. Пусть часть воздуха прорывается через поршневые кольца в картер (если при этой проверке клапанная крышка стоит на месте, обязательно откройте маслозаливную горловину, иначе у вас выдавит сальники), но несколько килограммов в цилиндре все-таки будет, и через 1 -2 минуты вы увидите, что уровень "Тосола" в радиаторе стал подниматься. Значит, воздух прорывается в систему охлаждения и вытесняет "Тосол". Потом уже и пузырьки появятся. При больших утечках по цвету свечей можно определить, в каком цилиндре это происходит. Поэтому всегда, выкручивая свечи зажигания или накаливания, обращайте внимание на их цвет.
Если из выхлопной трубы вашего автомобиля капает вода, то не побрезгуйте, попробуйте каплю на вкус. Если она сладкая, то это "Тосол" (можете сравнить со вкусом такового в радиаторе), а это значит, что, скорее всего, придется снимать головку. Если капля на вкус пресная, то это просто конденсат, в этом нет ничего страшного, скорее наоборот, наличие конденсата в выхлопной трубе говорит о том, что нет перегрева выхлопных газов. Если из выхлопной трубы "летит" "Тосол", значит, один цилиндр уже полностью не работает, т.е. двигатель троит, следовательно, выхлопных газов, которые "выгоняли" бы "Тосол" из системы охлаждения, в двигателе уже нет.
Встречаются случаи, когда причиной перегрева двигателя стал забитый снаружи (например тополиным пухом) радиатор - его следует продуть; позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск - в этом случае двигатель плохо "тянет" и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало "поздним"; неработающая вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях). В последнем случае надо при заглушенном двигателе провернуть вентилятор рукой. Если двигатель
горячий, у вас это должно получиться с великим трудом. Но обычно это не так, так как часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты. Поэтому мы в этом случае снимаем вентилятор, разбираем вязкостную муфту, засовываем в нее толстый "блин" из нескольких слоев картона и собираем обратно. Теперь вязкостная муфта заклинена, и мы имеем на импортной машине обычный вентилятор, как на отечественных, который работает все время в полную силу. В заключение хотелось бы сказать, что иногда в ремонт приходят машины, владельцы которых жалуются на перегрев двигателя, а подойдешь к этой машине, плюнешь на колесный диск, а он шипит. То есть этот диск по какой-то причине подклинивает, а подклинивание колес в свою очередь ведет к большему расходу топлива и перегреву двигателя, т.к. вы вынуждены все время ездить на пониженных оборотах. Со всеми четырьмя колесами в нашей практике этого не происходило, поэтому, когда ставите вечером машину на стоянку, обойдите ее вокруг и потрогайте все диски рукой. У них должна быть одинаковая температура, которую терпит рука.
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
