В принципе, система предварительного нагрева свечей – система надежная и работает достаточно долго . Например, на машине нашего мастера (Mitsubishi – Lancer, 1993, 4D68-T) эта система работает без перебоев с момента выпуска машины, то есть с 1993 года. За все это время он поменял только датчик температуры охлаждающей жидкости (THW). Однако некоторые наши клиенты с наступлением зимы "всегда и во всем" склонны обвинять только систему предварительного нагрева свечей в том случае, если двигатель не заводится. Им, как говорится, "без разницы" - когда, в каком состоянии (холодном или горячем) двигатель плохо или вообще перестает заводиться.
"Виноваты свечи! (блок, таймер и так далее) и точка. Давайте делать!". Однако при ближайшем рассмотрении… Уже к концу зимы появился у ворот нашей мастерской Nissan с двигателем LD20-2. Что случилось?
- Да свечи, наверное! – довольно уверенно заявил клиент, - утром заводится нормально, а днем, ну, например, я заскочил на минутку в магазин, заглушил, конечно, а обратно заводить – и никак!
клиент считал себя, наверное, "продвинутым" специалистом:
- Реле номер один накала свечей включается и тут же выключается обратно. А когда я "бросил" на свечи "плюс" от аккумулятора – завелся сразу же!
Ну что тут сказать… переглянуться и развести руками? Ведь если человек вбил себе в голову свою причину неисправности, починить которую, по его мнению – пара пустяков… как ему все объяснить, доказать, что причина, возможно, и не в этом, а лежит гораздо глубже и – дороже по исполнению. Причина крылась в топливном насосе высокого давления (ТНВД).
В ТНВД топливо из внутренней полости с помощью специального подкачивающего насоса (как правило, роторного типа – не путать с помпой ручной подкачки) нагнетается в подплунжерное пространство. Излишки через редукционный клапан возвращаются назад в полость насоса. После остановки горячего двигателя (а ТНВД, расположенный на блоке, нагрет не менее, чем двигатель), топливо через изношенную плунжерную пару, пропускающий редукционный клапан вытекает из подплунжерного пространства. Способствует этому процессу так же образование паров, создающих "паровую пробку". При попытке пуска такого мотора, подкачивающий насос не в состоянии сразу заполнить все пустоты (не забудем, что он развивает и меньшее давление: горячая солярка имеет более низкую вязкость). Плунжерная пара "голодает" и дает меньшее количество топлива. Двигатель пытается завестись на обедненной смеси. Пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск двигателя весьма проблематичен. Но при чем здесь свечи накала? Просто перегретая (включенная принудительно) свеча помогает двигателю завестись в этом нештатном режиме. Она маскирует дефект, но, увы, за счет снижения собственного ресурса. Был у нас автомобиль, который на горячую требовал для заводки 10 секунд работы стартера. При подаче принудительного питания на свечи, удалось сократить это время до 3-4 секунд. Но на холодную он заводился "взрывом" и сразу же! Другими словами, эти 3-4 секунды ТНВД не давал топлива вообще, затем 6-7 секунд давал уменьшенное количество топлива, и только после этого выходил на нормальный режим. Поливая его холодной водой (удаляя паровые пробки и несколько понижая температуру топлива), удавалось значительно сократить время запуска без прогрева свечей. Но окончательно "вылечили" автомобиль только заменой плунжерной пары и приведением в порядок остального "железа" в ТНВД.
Кстати, такой дефект присущ так же многим дизелям фирмы "NISSAN" (RD20, RD28 и т.д). Возможно причина кроется в особенностях расположения ТНВД на блоке двигателя. В любом случае, принудительный нагрев свечей рекомендовать нельзя ни в коем случае из-за значительного снижения их ресурса.
…мы по - разному пытались объяснить человеку причину неисправности его автомобиля. И даже сделали "наглядную заводку" - хорошенько прогрели двигатель, налили в пластиковую бутылку из расчета "50 на 50" дизельного топлива и моторного масла и пустили шланг из бутылки прямо на вход ТНВД. Завелся практически сразу же! Ан нет. Трудный человек, что и говорить. Смотрел на нас недоверчиво, не говорил, но думал наверное: "ребятки меня хотят "раскрутить…".
На ремонт мы никого силком не затаскиваем. Не хочет, не верит – есть и другие мастерские. Правильно?
Уехал он.
И забыли уже мы о нем, таком недоверчивом…
"Нарисовался" он где-то через месяц. Уже и снег практически стаял. Пешком пришел. Долго ходил "кругами", не решался подходить. Потом все-таки решился:
- Вы не возьмете в ремонт мой автобус?
Ручной топливоподкачивающий насос
Затрудненный запуск холодного двигателя может быть так же связан с состоянием топливного фильтра и топливоподкачивающего насоса.
Кстати, о сроках замены ручного топливоподкачивающего насоса практически нигде не написано. И многие считают, что он, наверное, вечный. Конечно, - «японское качество изготовления» - это качество. Но ничего Вечного не бывает! И весьма желательно (как и написано в инструкции) через каждые 100.000 километров этот насос менять. И вот почему.
Узел конструктивно выполнен таким образом: мембрана и два клапана ("лепестка", которые внешне похожи на "обыкновенные" щупы для проверки зазоров в клапанах).
Один клапан разрешает поступление топлива их бака в фильтр, а обратно – нет, а второй клапан разрешает поступление топлива из топливного фильтра в ТНВД, но обратно – опять-таки – нет.
Таким образом, производя подкачку топлива ручным топливоподкачивающим насосом топливо может двигаться (должно двигаться) только в одном направлении:
Топливный бак -> топливный фильтр -> ТНВД Ручной топливоподкачивающий насос конструктивно неразборный узел, однако если возникнет такая необходимость, то его можно разобрать (развальцевать).
Неисправность топливоподкачивающего насоса может проявляться таким образом:
- Двигатель заводится с трудом и после запуска работает крайне неустойчиво, впечатление такое, что он вот-вот заглохнет;
- При попытке вручную закачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом – все попытки безрезультатны, кнопка подкачки все время "мягкая";
- После краковременной стоянки автомобиля (час-два) двигатель так же запускается с трудом, но если заведется – машина едет нормально.
Последнее утверждение объясняется достаточно просто: во время работы двигателя в топливном баке создается разряжение. Температура топлива в баке несколько повышена (из-за возврата топлива по "обратке"). При остывании топлива разряжение в топливном баке усиливается. И величина данного разряжения вполне достаточна, что бы через неисправные лепестки клапана высосать топливо как и из топливного фильтра, так и из ТНВД. Причины выхода из строя лепестков весьма прозаичны и зависят от качества топлива. Первая причина - парафин из топлива осаждается на лепестках и просто-напросто мешает им закрываться. Вторая причина – механический износ. Со временем происходит износ рабочих торцов лепестков, вследствие чего появляются "вредные" зазоры. Или - банальная соринка попала.
И смотрите, что получается при постановке машины вечером на стоянку. Топливная система, по идее, должна быть полностью герметичной, то есть топливо должно "стоять" и внутри ТНВД, и в трубопроводах, и в топливном фильтре. А если есть негерметичность в ручном топливоподкачивающем насосе, то за ночь топливо уйдет из топливного фильтра и останется только в ТНВД. Утром, после запуска, двигатель быстренько выработает это топливо и… ЗАГЛОХНЕТ. Хорошо еще, можно "привести в чувство" топливоподкачивающий насос при помощи резких ударов по его кнопке (есть такой способ), но если нет, то придется отсоединить резиновую трубку идущую в бак, обыкновенным насосом для подкачки шин накачать давление в баке и только после этого топливо пойдет в "обратку", заполнит топливный фильтр, и машина заведется.
Проверить наличие подсоса в топливной системе довольно просто. Для этого нам понадобится прозрачная трубка, которую мы оденем между выходом из топливного фильтра и входом в топливный насос. Заведем двигатель и внимательно посмотрим: идут вместе с топливом пузырьки воздуха или нет? Так что при первых признаках неисправности ручного топливоподкачивающего насоса его лучше сразу же поменять.
«Мало топлива»
Следствием нехватки топлива обычно является вялый набор двигателем оборотов не более 1500 - 2500 об/мин. Причина данной неисправности может заключается, в том, что забился топливный фильтр, топливопроводы или сетка топливоприемника в баке. Проверить данное предположение можно следующим образом: налить в пластиковую бутылку топливо и пустить его напрямую в топливный насос высокого давления. Если двигатель при этом заработал нормально, то следует или снимать и промывать бак, топливопроводы, менять топливный фильтр - если дело происходит летом. Если же зимой, то скорее всего элементы топливной системы забиты парафином из-за применения летнего топлива. В это случае необходимо отогреть топливную систему (поставить машину на сутки – двое в теплый бокс), а потом слить старое топливо и залить новое, но уже с антигелевой присадкой. Потом завести двигатель и хорошенько "прогонять" его.
Правильнее всего заливать не присадку в топливо, а наоборот – топливо в присадку. И лучше, конечно, сделать эту смесь сначала в какой-то другой емкости и только потом залить в бак. Тем самым мы лучше все размешаем. Следует учитывать, что не все антигелевые присадки можно заливать при нулевой температуре. Да и присадок множество сейчас появилось на рынках и в магазинах! Мы бы посоветовали из нашего опыта использовать присадки фирмы "K&W".
Однако почему и отчего с понижением температуры забилась топливоприемная сетка на нашей машине? Давайте постараемся в этом разобраться, что бы не допускать подобного в дальнейшем. Разговаривая потом с владельцами машин с такими неисправностями мы выяснили, что практически все они ездили на последнем делении указателя уровня топлива на приборной панели (6 человек из 8 опрошенных). Пять человек из восьми заправлялись дизтопливом, купленным у водителей грузовиков за полцены. Качество ее – (скажем мягко), всегда оставляет желать лучшего. И вода, и мусор, и все что угодно присутствует в ней. И если для наших КАМазов такая солярка еще сгодится, то для японских дизелей, с их японской точностью обработки такая солярка просто смерть. Руководители предприятий для экономии частенько делают таким образом: закупают для зимы летнюю солярку (ведь дешевле же!), а потом разбавляют ее керосином для того, что бы отодвинуть точку гелеобразования в топливе. А как разбавляют? На глазок! И если для -10°С такая солярка еще пойдет, то при -25°С солярка начинает густеть и превращаться в желе. В итоге или ТНВД не будет хватать топлива для нормальной работы или же мы получим "забетонированные" топливные магистрали, приемную сетку и топливный фильтр.
Кроме того, если в топливном баке топливо налито только до половины или еще ниже, то на стенках образуется изморозь, которая при дневном потеплении начнет соскальзывать по стенкам бака вниз, в топливо. Естественно, что топливо от этого лучше не становится: эти кристаллики при попадании в топливопроводы и топливный фильтр – забивают их, ухудшая проходимость топлива. И в результате – двигатель "задыхается" от нехватки топлива.
Качество моторного масла
Есть еще одна причина, по которой ваш дизельный двигатель может или не заводиться, или плохо заводиться в морозы. И эта причина – то моторное масло, которые мы выбираем в магазине и потом заливаем в двигатель, оставляя в памяти приятные воспоминания от разговора с продавцом ("не масло – сказка!". На нем вся "Формула 1" ездит!) и красивую баночку в багажнике на память.
Для зимы лучше всего подходит моторное масло с вязкостью по SAE: 5W30 или 7.5W30. Чем меньше первая цифра в этой аббревиатуре, тем масло лучше чувствует себя при низких температурах, оно не такое густое и вязкое, и стартер будет раскручивать двигатель "веселее".
Моторное масло, а особенно моторное масло для дизельного двигателя наиболее сильно подвержено старению. Поэтому если вы поменяли масло перед зимой - в октябре месяце, например, то не надо думать, что и в декабре оно будет иметь такие же свойства, как и два месяца назад. Нужные нам присадки – диспергирующие и моющие уже не поддерживают попавшие в масло частички сажи во взвешенном состоянии и не препятствуют нагарообразованию на деталях цилиндро-поршневой группы.
Не экономьте на масле для своего двигателя!
Страницы: 1 2
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
Митсубиси поджеро 4D32 дизельный, затруднён запуск и когда нагреется - глохнет. В чем может быть причина? Спасибо за ответ.
[Ответить на комментарий]
Роман :
99% износ плунжерной пары.
[Ответить на комментарий]
Заводится с утра плохо. Грешу на датчик воздуха. Где он вообще находится? Двигатель LD20T-|| Заранее спасибо
[Ответить на комментарий]
Не могу понять что случилось - проворачиваю ключ зажигания, на панели приборов спираль(нагрев свечей)горит несколько секунд и гаснет(это все нормально), но нет щелчка в районе двигателя! Раньше он был и давал знать, о том, что свечи нагрелись! Соответственно перестали нагреватся свечи. Приходится обычный провод на прямую кидать от плюса к свечам и потом заводить, удерживая провод на плюсе несколько секунд! Как все вернуть в нормальный режим работы(отщелкивание, прогрев)? Зарание благодарю!
[Ответить на комментарий]
АвтоМастер :
Леонид. Реле накала свечей вышло из строя.
[Ответить на комментарий]
Ребята, помогите, не знаю что делать! Авто у меня ауди-q 7, двигатель 3 литра (дизель), в ауди-центре, где прохожу ТО, не могут найти причину (будут запрос посылать на завод). Пробег 45000км. На холодную заводится как часы, на горячую тоже. Но при температуре от 50 до 70 градусов двигателя, либо крутишь слишком долго, почти посадив акб (если заводится, то из выхлопной валит чёрный дым), либо не заводится совсем. Но стоит подождать 30-40 минут, когда движок чуть поостынет - заводится снова, как издевается. Диагностика управления двигателем и компьютера ничего не дала - всё в норме. На одной станции указали на масло вокруг турбины и дымок в трубопроводе подачи воздуха. Потерь мощности нет, в динамике тоже, короче главное - завести. Подскажите, люди добрые, как быть!
[Ответить на комментарий]
Владимир :
Проверь форсунки, одна зависает. Сними обратку, поставь трубки и заведи. Какая первая польет - та и плохая.
[Ответить на комментарий]
Окажите содействие! На холодную МР-3 заводится хорошо и спираль накаливания свечей горит, но как только доехал до места, заглушил, завести сразу не получается, надо ждать когда остынет, а потом опять без проблем заводится. Что делать, менять свечи накаливания?
[Ответить на комментарий]
Проверь компрессию, у меня тоже так было, оказалось не было компрессии.
[Ответить на комментарий]
Сколько вольт должно поступать на свечи накаливания в Toyote Carina E D 2C - подскажите, пожалуйста.
[Ответить на комментарий]
Автомастер, у меня такая же проблема как и у Леонида - не приходит напряжение на свечи накала, у меня toyota vista 1993 года 2-СТ двигатель, завожу кидая провод на плюс аккумулятора, подскажи, пожалуйста, а где находится это реле накала?
[Ответить на комментарий]
Подскажите - после ночи плохо заводится, особенно зимой, стоит раз пустить все - окей. В чем причина? Двигатель ауди аат 2,5 турбо дизель.
[Ответить на комментарий]
Александр :
Замени на ТНВД болт обратного клапана, он с шариком внутри, и про всё забудешь. Он стоит 500 р в магазине бошш.
[Ответить на комментарий]
Доброго дня! Двигатель WL-t MPV. Утренний завод в разгон стартером (-23-25). Дым чуть черноват несколько секунд, после парит. В течении дня может простоять под домом (ветер -15-18), а к вечеру с пульта как молодая заводится. Свечи менял месяц назад, правда по не знанию, фирмы НKT… На горячую пуск хороший. С первого раза. Масло на сто меняли на 5-ку. Просто это первая легковая дизельная машина. С грузовиком как-то таких заморочек нет. Спасибо!
[Ответить на комментарий]
Доброго времени суток, изучал книгу по эксплуатации своего двигателя и наткнулся на такую проблему, у меня 3C-e, а схема идеи для 2C и 2C-T, там указан резистор свече, а по факту у меня его нет, но должна же быть система сброса напряжения? Где искать?
[Ответить на комментарий]
Добрый день, авто любители! Двигатель 2С-Т работает хорошо, не дымит, что на горячую, что на холодную, но как холодный - запускается с 8 раза, да так вредно, вот-вот заглохнет, а через 2 минуты работает, как часы. Что делать?
[Ответить на комментарий]
Алекс625 :
Посмотрите есть ли топливо в фильтре перед утренним запуском, прокачав ручным насосом на фильтре. У меня так бывает.
[Ответить на комментарий]
Двигатель F17D, потекло топливо где выход из тнвд на форсунку, там стоит какая-нибудь шайба или кольцо, кто может знает?
[Ответить на комментарий]
НИССАН АТЛАС ТД27 утром двигатель заводится сразу, но троит с большой дымностью белого цвета, по мере прогрева слышно, что подхватывает не работающий цилиндр, сначала с перерывами, затем постоянно, троение прекращается, дыма почти не видно, проверил свечи, работают все, но после сработывания реле полностью пропадает напряжение на свечах, то есть пол накала просто нет, может ли причина троения заключаться в том, что нет донакала?
[Ответить на комментарий]
Такая проблема, в принципе, почитав заметки, нашел нужную информацию, но хотел уточнить. Дизель 2СТ (да, да, он самый). При - 20 испытывает такие проблемы. Если при первом пуске с утра, а происходит он так: Дизель, как говориться, заводиться взрывом даже при такой температуре и 2-3 сек. работает ровно, но потом как будто 1-2 цилиндра не работают и хочет заглохнуть, при этом сильно дымит. Потом, поддав газу, прочихается и работает более-менее, но подергивается. Но если он заглохнет, то потом не завести и всё. Остается один выход - заряжать аккум до полного и кочегарить стартером по 10-20 сек в итоге лениво, но заведется. Свечи накала новые, топливный фильтр тоже. После Топливного стоит фильтр-сетка, там топляк есть. На старых свечах и фильтре было то-же. Ваши комментарии?
[Ответить на комментарий]
Анонимно :
Маловато компрессии.
[Ответить на комментарий]
Анонимно :
Бред! Не было б компрессии - не заводился б взрывом даже при 0.
[Ответить на комментарий]
Подскажите пожалуйста! Автомобиль Хендай Санта Фе. 2008г дизель 2,2. Обслуживание по срокам, хорошее масло 5W30, что рекомендуют на дилерском сервисе. Заправляюсь все время на нормальной одной и той же АЗС. Этой зимой при t -15. - 20гр.С стал с трудом заводиться. Аккумулятор новый, в сентябре этого года перед зимой поменял. На дилерском сервисе провели диагностику двигателя. Сказали, причина - плохо работают свечи накала. Заменил. Через двое суток после сервиса ( машина простояла на открытой стоянке), t была -9, крутил-крутил стартером с интервалами в 3 мин, вообще никаких признаков, чуть АКБ не посадил. То есть стало хуже, чем было. Потом наконец-то завелась. Это только при первом холодном пуске. Потом без проблем. Устойчиво на холостых, прием, в общем все как надо. Конечно, снова запишусь на сервис дилера, но теперь сомнения, что там выявят настоящую причину. Может кто имеет авто с таким двигателем, сталкивался с подобным, подскажет? Буду очень признателен.С наступ.НГ!
[Ответить на комментарий]
Вячеслав :
У меня точно такая же проблема. Скажи, чем все кончалось, а то паника уже-))
[Ответить на комментарий]
Здравствуйте! Утром не заводиться R2 мазда бонго. Свечи накала (контр.лампа) утром горят ровно 20 секунд. С пятой шестой попытки только заводиться. Нареканий на мотор нет. День работает отлично. Как утро - так беда завести!
[Ответить на комментарий]
Паджеро, двигатель 4д56, замучился менять свечи накала. Когда включаешь ключ - они нагреваются 15сек. Это много, их хватает на мало, сгорают. В чем может быть дело?
[Ответить на комментарий]
Подскажите пожалуйста! Автомобиль Хендай Санта Фе. 2008г дизель 2,2. На холодную заводится хорошо, как прогреется до рабочей температуры начинаются проблемы, может заводится без проблем раз 20, а потом сколько не крути стартером - не заведешь, пока не брызнешь эфира или с толкача, новая акб, стартер крутит хорошо, топливный проверял и форсунки не льют, иммобилайзер работает, ошибка не высвечивается, заезжал на сервисы - везде руками разводят потому что при них по закону подлости все работает. Может у кого-то было что-то подобное, поделитесь советом где копать.
[Ответить на комментарий]
Тоета сюрф 94 год дизель 1KZ, вставляю ключ зажигания - спираль накала на приборном щите не загорается, поворачиваю ключ зажигания - схватывает стартер и глохнет, и идёт дым белый с выхлоп.трубы, с под выпускного коллектора. Вообще труба, и в чем дело нам ‘чайникам’ ну ни как не понять, подскажите пожалуйста.
[Ответить на комментарий]
Автобусу Тойота Таун Айс 24 года. У меня 18 лет, двигатель 2ст. Пробег 279 т. км. Проблемы при запуске, начались полтора года назад. Плохое диз топливо, прогорела прокладка головки. Заменил топливный фильтр, свечи накаливания, новые клапана, новые регулировочные шайбы под распредвал. Спецы на СТО во время замены прокладки слили масло из АКПП, втихаря собрали. Во время езды появился горелый запах. Полностью заменил дик сторон 2 в коробке с промывкой. Разрегулировали переключение передач при наборе скорости и.т.д. Пришлось засучить рукава и самому все проверять, движок запускается как часы, автобус все время стоит во дворе. Основные проблемы запуска в холодное время у дизеля: плохое топливо, форсунки, свечи накаливания и реле 1 и 2 ступени, свеча в коллекторе для холодного запуска, декомпрессия, топливные фильтры-все,состояние аккумулятора и правильная эксплуатация без перегрева двигателя. Движок слабый.
[Ответить на комментарий]
Подскажите, не знаю где копать: Тойота Виста 2С 1992. Плохой запуск на холодную даже летом, свечи норма, клапана отрегулированы… Первый запуск проходит так - прогрев свечей и зажигание. Машина схватывает и тут же глохнет, повторный запуск ни чего не дает. Проходит пару минут - она опять схватывает и опять глохнет, и так раза 3-5. Где искать причину?
[Ответить на комментарий]
Может ли дизель на поджереке не заводится из-за того, что масла нет почти в двигателе? Подскажите пожалуйста.
[Ответить на комментарий]
Такая же беда! Как устранил?
[Ответить на комментарий]
Такая же проблема, ниссан датсун, 2.7. Помогите плиз, в чем может быть причина
[Ответить на комментарий]