Рейтинг@Mail.ru
Ремонт японских автомобилей

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей


Ремонт коммутатора в автомобиле

Рубрика: Электрооборудование, Двигатель | Опубликовано: 20 Май 2013

Для того, что бы проверить работоспособность коммутатора, надо сначала очистить его от пыли и грязи (для этой цели прекрасно подойдет старая и мягкая зубная щетка), и внимательно осмотреть на предмет повреждений.

В отношении коммутаторов фирмы «TOYOTA» можно сказать, что большим разнообразием как и по внешнему виду, так и по внутреннему устройству они не отличаются. Практически на всех коммутаторах есть обозначения выводов (выдавленные значки напротив каждого контакта) и поэтому особо больших трудностей при их проверке не возникает.

Коммутаторы можно условно разделить на «внешние» и внутренние».

Первые – это те, которые установлены в подкапотном пространстве. Они в металлическом корпусе «защищенного» исполнения. Для охлаждения корпус имеет с одной стороны ребра охлаждения.
Вторые, так называемые «внутренние» коммутаторы, расположены внутри распределителя зажигания. Такое размещение создает дополнительные проблемы для самого коммутатора, потому что внутрь распределителя зажигания могут попасть и масло, и вода, что негативно может повлиять на работоспособность коммутатора. Особенно, если он уже «отходил» не один год.

Коммутатор «внутреннего» исполнения, расположенный внутри распределителя зажигания типа 11-А

Рис.1. Коммутатор «внутреннего» исполнения, расположенный внутри распределителя зажигания типа 11-А

Для проверки коммутатора нам потребуется:

  • Блок питания на 12 вольт
  • Катушка зажигания
  • Кнопка (подойдет и от обыкновенного дверного звонка)
  • Паяльник
  • Соединительные провода
  • Металлический лист, который будет служить нам "массой".

Что обозначают выдавленные буковки на корпусе:

  • Вывод "В" - сюда подаем "питание" АКБ (+12 вольт).
  • Вывод "С" - можно назвать его "коммутирующим", соединяем его и "минус" катушки зажигания.
  • Вывод "Т" или "I" - сюда мы подаем импульс (управление) от компьютера.

А теперь посмотрим на следующий рисунок и соберем изображенную на нем схему:



Рис.2

Особое внимание следует обратить на то, что бы на корпусе коммутатора был «хороший минус», то есть надежное соединение. Ведь одна из неисправностей «внешних» коммутаторов может возникать именно по этой причине – из-за «плохой массы». Подобное довольно часто случается после проведенных ремонтов или из-за окисления.

После сборки схемы еще раз проверьте надежность всех соединений. Убедитесь, что и корпус коммутатора, и катушка зажигания находятся на металлическом листе и на нем есть «минус». Проверьте расстояние между высоковольтным «выходом» катушки зажигания и металлическим листом – оно должно составлять 15-25 мм. А теперь начнем кратковременно замыкать/размыкать наш «плюсовой» провод, идущий на контакт «Т» коммутатора. То есть будем имитировать сигналы от блока управления.

Примечание: вообще то «управляющий» сигнал от блока управления не превышает значения 5 вольт, а мы, подавая (кратковременно!) наши 12 вольт, убьем двух зайцев одновременно - проверим коммутатор на исправность и на его работу в экстремальных условиях.

При исправном коммутаторе вы услышите и увидите как искра «бьет» в металлический лист. В случае, когда мы проверяем «внутренний» коммутатор, то вместо вывода «Т» подставьте другой контакт – «I». Остальное все то же самое.

Как мы видим, проверка коммутатора на исправность особой сложности не представляет. Но что делать, если в процессе проверки выяснилось, что коммутатор – не рабочий? Тем более, если время «поджимает» или точно такого же коммутатора вы найти не можете?

Выход из этого положения есть, надо только иметь некоторые навыки в обращении с паяльником и последовать некоторым советам. В данном материале мы разберем с вами коммутатор от Toyota (другие – от Honda, Mitsubishi разбираются практически так же, с небольшими отличиями).

Коммутатор «внешнего» исполнения «Toyota» под номером 174 с уже снятой (отвинченной) задней крышкой

Рис.3. Коммутатор «внешнего» исполнения «Toyota» под номером 174 с уже снятой (отвинченной) задней крышкой

С чего начнем наш ремонт? Сначала отвинтим металлическую заднюю крышку. Увидим пластмассовую прямоугольную крышку со скругленными краями размером 40 на 27 мм. Нагретым ножом или паяльником с тонким жалом осторожно «пройдемся» по периметру и, поддев крышку, снимем ее.

Примечание: не надо прилагать больших усилий при снятии этой крышки. Соскользнувший внутрь нож или отвертка могут так «пропахать» печатную плату, что восстановлению она уже подлежать не будет. Печатная плата залита специальным составом, предохраняющий детали от атмосферных и других воздействий.

Сам кристалл (JUNCTION) располагается в правом нижнем углу платы. На рисунке это хорошо видно. Но прежде чем приступить к дальнейшей работе, приготовим необходимый инструмент. Нам понадобится:

  1. Много острых деревянных зубочисток
  2. Вата
  3. Немного спирта
  4. Мягкий пинцет
  5. Газовая горелка
  6. Мощный паяльник (ватт на 100)

Для начала убедимся, что из строя действительно вышел кристалл, а не что-то другое. В коммутаторах Toyota кристалл в единственном числе, а во всех остальных моделях машин, где используется несколько катушек зажигания – их несколько.

Для этого зубочисткой осторожно попробуйте «подвигать» прямоугольное основание, на котором находится сам кристалл, а так же посмотреть (также методом «подвигать») состояние контактов, отходящих от кристалла на печатную плату. Скорее всего, кристалл будет двигаться. Это значит, что мы на верном пути.

Примечание: данная неисправность (отсоединение кристалла от основы) может возникнуть в том случае, если системе зажигания не уделялось должного внимания: не проверялись вовремя свечи зажигания, их зазор, исправность, высоковольтные провода, долгое время ездили с эффектом «миссинга» (это когда двигатель «троит», а мы ездим и ездим…). То есть в силу вышеназванных причин происходил интенсивный разогрев кристалла до такой температуры, при которой плавится олово (припой), на котором и «сидел» кристалл.

Работу начинаем с того, что осторожно готовим «операционное поле» - зубочисткой, осторожными движениями вычищаем прозрачное желе-пасту вокруг кристалла и контактов на печатной плате. Работа эта довольно кропотливая, долгая, но тут уж ничего не поделаешь – от ее качества зависит конечный эффект работы. После того, как мы все вычистили, берем ватку со спиртом и так же осторожно «вымываем» все контакты и освободившееся «операционное поле». А теперь посмотрим на следующий рисунок:



Рис.4

Из рисунка видно - нам надо «отпаять» кристалл, который находится на «подложке», от «основы» , выпаять подобный из другого, ненужного коммутатора, и припаять на это место.

Первым делом отпаиваем контакты кристалла от печатной платы. Это делается мощным паяльником и пинцетом, которым захватываются круглые или прямоугольные площадки контактов во избежание перегрева и для того, что бы в нужный момент тут же отделить контакт от печатной платы.

Примечание: при проведении данных работ надо иметь в виду, что контакты к кристаллу не припаяны, а зажаты. И если при неосторожном обращении этот контакт оторвется – восстановлению он уже не подлежит. Поэтому трогать и изгибать эти контакты надо пинцетом.

После того, как мы отделили контакты, переходим к самой основной части – отделению кристалла от основы. Здесь надо быть очень внимательным! Так как выпаивать придется два кристалла – старый и новый, сначала лучше потренируйтесь на старом, неисправном, а уж потом беритесь за новый. Кристалл надо выпаивать аккуратно, не повредить его, не перегреть. Для отвода тепла ставим пинцет или что-то подобное на сам кристалл, берем газовую горелку, зажигаем и начинаем снизу подогревать корпус коммутатора. И как только кристалл чуть «стронется» с места – тут же вынимаем его.

Теперь нам надо привести в порядок тот кристалл, который будем ставить на место выпаянного и само место, на которое будем припаивать новый кристалл. Сначала надо пройтись ваткой со спиртом по тем поверхностям, которые необходимо залуживать. Потом залуживаем. Слой припоя должен быть ровным, без подтеков и морщин. Далее начинается основное: посадка кристалла на место.

Одновременно нагреваем как кристалл, так и прогреваем корпус коммутатора до той степени, пока находящийся там припой не станет блестеть. И тут же «сажаем» кристалл на «основу» и плотно прижимаем пинцетом. Ждем до полного остывания. После этого проводим испытания : шилом или чем-то еще подобным пытаемся «сковырнуть» кристалл, тем самым определяя, правильно ли он «сел». Если все нормально и кристалл не поддается, то припаиваем три контакта и переносим убранное «желе» обратно на кристалл. Если «желе» мало, можно использовать герметик. После этого проверяем новый кристалл: проводимость «эмиттер-база-коллектор», а так же наличие проводимости между коллектором и выводом «С» коммутатора. Если все нормально – собираем все в обратном порядке, ставим на машину, заводим. На следующих рисунках приведены схемы выводов кристалла и что-куда надо «прозвонить» в первую очередь, что бы убедиться в правильности и надежности нашей сборки:


Рис.5

Рис.6

ВЫВОДЫ КОММУТАТОРА:

Выводы Описание
С Коммутирующий выход («управление» для катушки зажигания)
EXT Выход на тахометр
В «Питание» коммутатора - + 12v
Т «Управление» коммутатором от блока управления
F «Синхронизирующий» сигнал для блока управления

Страницы: 1 2

Вернуться к списку статей в разделе: Электрооборудование, Двигатель

Оставьте свой отзыв!

В текст комментария запрещается добавлять адреса сайтов!