Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа

Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСов, достаточно вывернуть колеса до упора в нужную сторону и посмотреть под переднее колесо. Гофрированная резинка должна быть целой, без каких либо намеков на разбрызганную смазку. В противном случае резинка требует замены. В случае, если это не сделать, внутрь поврежденного пыльника гарантированно попадет вода и песок, и ШРУС выйдет из строя. Также стоит поменять резинку, если на ней явно обозначились трещины.

Неисправность самого ШРУСа легко установить даже без внешнего осмотра. Неисправный ШРУС будет издавать весьма характерный треск при движении на крутых поворотах.. Теоретически долгое время можно проездить и на «хрустящем» ШРУСе, если его пыльник цел и вода с песком внутрь не попали.

Замена пыльника или самого ШРУСа выполняется следующим образом. Для выполнения работ приготовьте мощные ключи, так как придется откручивать гайку ступицы, и обычными инструментами тут не обойтись. Кроме этого, может потребоваться некоторое количество масла для коробки передач.

Сначала поднимите переднюю часть машины, установите ее на надежные опоры и снимите колеса. Затем ослабьте гайки ступицы, для чего снимите с них предохранительные шпонки и колпачки, попросите какого-либо добровольного помощника нажать на тормоз и ослабьте гайку. Настройтесь, что усилие при этом придется применить достаточно большое. После этого открутите болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Затем можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и, слегка постукивая по оси ШРУСа, вынуть его из подшипника ступицы. В результате всех этих манипуляций внешний конец приводного вала полностью освободится.

Теперь отсоединим приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами.

Первый способ - вставим монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП и слегка надавим на нее. В результате этого приводной вал полностью выйдет из КПП. При этом из КПП может вылиться часть масла, так как уровень жидкости обычно выше, чем сальник приводного вала. Поэтому перед тем, как воспользоваться данным способом, слейте масло из КПП, а после окончания работ – не забудьте залить новое.

Второй способ основан на том, что на некоторых автомобилях «Тойота» внутренний ШРУС состоит из двух частей - собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить. В этом случае внутренний вал останется в КПП, блокируя вытекание масла, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом.

Третий способ заключается в том, чтобы разобрать внутренний шарнир прямо на месте, предварительно сняв пыльник внутреннего шарнира. Таким способом легко разобрать, но достаточно проблематично обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.

Если мы хотим поменять только пыльник, то лучше это сделать со стороны внутреннего конца вала. Для этого разбираем внутренний шарнир (сняв с него пыльник), потом руками снимаем корпус внутреннего шарнира и три подшипника. Теперь снимаем стопорное кольцо (фиксирующее трехлучевик на валу) и трехлучевик. В результате можно через весь вал снять пыльник внешнего шарнира.

В любом случае, после разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них грязь и остатки смазки. В случае, если внешний шарнир находится в рабочем состоянии, следует наполнить его новой смазкой для ШРУСов, затем через весь вал надеть новый чехол и надежно зафиксировать его хомутом. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Поэтому перед заменой пыльника его необходимо снять, а перед сборкой внутреннего шарнира - поставить обратно.

В случае, если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. Для этого следует снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его как можно дальше по валу. После этого снимите внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, находящегося внутри шарнира. Для выполнения данной операции найти что-то вроде высокого бордюрного камня, попросите помощника подержать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Возьмите большой рожковый ключ, положите его одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. Затем несколько раз (но не очень сильно) ударьте по этому ключу кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, следует перевернуть его и несильно стукнуть по нему молотком в обратную сторону. Это необходимо для того, чтобы шарнир не «закусил» заусенец металла на шлицах вала. Если это случится, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень проблематично. Как правило, после двух-трех таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции стандартны – необходимо промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, и собрать обратно. При установке на вал нового шарнира не следует бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира.

Когда внешний шарнир будет установлен и наполнен новой смазкой, надежно закрепите на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы затем выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может обозначиться еще одна небольшая проблема. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки. Как правило, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на штатные места. Теперь, когда приводной вал уже стоит на своем месте, целесообразно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. Затем необходимо зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затягивании гайки ступицы было бы оптимально иметь динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким рекомендовано производителем. Однако можно воспользоваться тем же инструментом, что и при откручивании. Ведь если откручивании вы прикладываете максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить требуемый момент.

По материалам сайта Toyota.mnc.ru

Вернуться к списку статей в разделе: Трансмиссия


Комментариев: 2

  1. John :

    Абсолютно верно написано про проверку пыльников. Заметить все трещинки и порывы можно только при растяжении, а это как раз можно сделать только повернув колеса.

    Сама статья понятна, хотя немного и тяжеловата для восприятия без фотографий. Немного не понял, для чего нужно масло для КПП? Только для того, чтобы залить вместо слитого?

    И еще совет, однажды на авторынке смотрел я Isuzu Trooper. Машина славится своей надежностью и неубиваемостью, это факт. Но были косяки и я отказался от машины. Мужики, если продаете машину, то уж такую мелочь как пыльники порванные поменяйте! :)

    [Ответить на комментарий]

  2. Валерий :

    Спасибо! Но с картинкой было бы лучше понять.

    [Ответить на комментарий]

Оставьте свой отзыв!

В текст комментария запрещается добавлять адреса сайтов!