Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Как по маслу

О том, что в двигателе нужно менять масло, знают, кажется, все. А вот о существовании остальных жидкостей иной водитель вспоминает, только заметив под машиной подозрительные пятна. Но течь — это еще цветочки.

Что там, в черном ящике?

Старый антифриз способен прикончить помпу. На некоторых моторах она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт денег хватило бы, чтобы утопить машину в антифризе. Набравшая же влаги «тормозуха» охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией детали теряют подвижность, а манжеты быстро стираются о шершавую поверхность

Экономия на масле для «автомата» обойдется в $500-700 - столько в среднем стоит в Хабаровске ремонт коробки.

Впрочем, иной владелец иномарки и рад бы обслужить ее как следует, но на хороший сервис денег нет, «универсалам» из соседнего гаража доверять боязно, а самому к АБС, ГУРу и прочим «черным ящикам» не подступиться. Для таких случаев - наши рекомендации.

Сливать или выкачивать?

Заменить масло в двигателе, ручной коробке, раздатке несложно. Сразу же после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив при необходимости прокладку из мягкого металла, затягиваем пробку. Если новой прокладки нет, можно отжечь старую: медную нагреваем до 400°С и быстро опускаем в холодную воду, алюминиевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе.

В коробку, раздатку, мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидромуфтами или механизмы подруливания задних колес (к примеру, на Honda) лучше не лезть. В первых, как правило, заменяют лишь половину объема масла, да и то по специальной методике, вторые вообще не требуют обслуживания. К тому же обычные трансмиссионные масла в них использовать нельзя, а специальные жидкости редко сыщешь. Да и пробки там особые, под специнструмент - такая вот «защита от дурака».

Некоторые сервисы откачивают масло из двигателя специальным насосом через отверстие для щупа. Такой метод позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для замены масляного фильтра), но через пробку масло все же сливается полнее. Откачку используют также, когда нежелательно трогать сливную пробку (повреждена или закисла резьба), если пробка вообще не предусмотрена или при замене масла на идентичное.

А вот для замены масла в «автомате» существует аппарат «переливания». Дело в том, что в системе охлаждения коробки (магистрали, теплообменник) находится значительный (более 1 л) объем масла. Вытесняют его, прокачивая систему свежим маслом. Полноту очистки контролируют по цвету жидкости. На промывку уходит 10-18 л масла. Гаражные умельцы иногда промывают систему при работающем двигателе, подсоединив к коробке кружку Эсмарха со свежим маслом и надев прозрачный шланг на обратку от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Рекомендовать такой метод не станем, ведь следить за уровнем масла в коробке приходится на глазок и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежего масла. Прогрев коробку в движении (10-20 км), снова сливаем масло, снимаем поддон, заменяем или чистим фильтр (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как указано в инструкции (обычно до 30-^Ю°С), и проверяем уровень по щупу. При таком методе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему минимальное.

Безусловная польза промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Как правило, они появляются вследствие применения масла с низкими моющими свойствами или несвоевременной его замены. Словом, промывать двигатель нужно после плохого масла. Если же оно хорошее, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы двигателя.

Цветоделение

ГУР для рядового автомобилиста - тайна за семью печатями. На «японках» его обслуживание обычно сводится к контролю уровня жидкости, ее замена не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густая и темного цвета да еще пахнет горелым, пора ее менять. Запах нередко появляется даже в салоне, когда водитель удерживает руль вывернутым до упора - насос при этом изнашивается в ускоренном режиме.

Главное - точно выяснить, какая жидкость используется в системе. Причем информации о том, что у вас Honda Passat 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно. Например, в этих машинах использовались разные жидкости, отличавшиеся и по цвету. А ведь всем известно, что Honda категорически не рекомендует использовать в своей системе ATF - только специальную жидкость. Поверьте, рейка или насос всегда дороже баночки с фирменной жидкостью.

Заменить ее несложно. Большим шприцем или резиновой грушей полностью выкачиваем жидкость из бачка. Залив свежую, пускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить несколько дней). Повторяем операцию один-два раза, этого вполне достаточно.

Не бойтесь АБС

Если у системы АБС нет своего бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтобы сэкономить время и жидкость, в бачок можно заранее залить свежую «тормозуху», откачав старую шприцем.

Если АБС с отдельным бачком, жидкость обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: иногда у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, поэтому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.

Напомним о простом устройстве для прокачки — герметичной крышке бачка с длинным шлангом. Шланг на деваем на приспущенную запаску (не более 0,5 бара) - теперь прокачивать систему можно одному, без помощника. Штуцер удобно изготавливать из ненужного вентиля от камеры.

Через шланг удобнее

Для замены охлаждающей жидкости инструкция обычно рекомендует отвернуть две пробки - на радиаторе и на блоке цилиндров двигателя.

Если первая на современных пластмассовых бачках откручивается легко, то со второй часто приходится повозиться, особенно на иномарке, где порой к ней без ключа с карданчиком не подберешься. Кстати, некоторые фирмы (например, все та же Honda) допускают частичную замену жидкости со сливом лишь из радиатора.

Если же пробки не поддаются, не стоит упорствовать: всю жидкость удается слить по шлангам системы охлаждения. Иногда не требуется даже снимать их с патрубков (снова надеть бывает непросто) - достаточно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку.

Анатолий Сухов

Вернуться к списку статей в разделе: Общая информация

Комментариев: 1

  1. Винни-Пух :

    У меня Митцубиси Лансер Седиа. Хочу поменять масло в вариаторной коробке, обратился в сервес и сказали, чтобы поменять фильтр в коробке - нужно снять коробку и располовинить ее. Правда ли?

    [Ответить на комментарий]

Оставьте свой отзыв!

В текст комментария запрещается добавлять адреса сайтов!