У многих двигателей гидрокомпенсаторы находятся в коромыслах и при установке норовят вывалиться. Для предотвращения этого можно использовать жестяные скобки, которые после установки коромысел, но еще до обжатия, несложно удалить.
Как работают гидрокомпенсаторы японских двигателей (впрочем, не только японских)? Имеется цилиндрический стаканчик, а в нем плотно, но свободно плавает поршень. Стенки стаканчика и поршенька гидротомленсатор образуют, таким образом, плунжерную пару. Поршенек не может упасть на дно стаканчика, т.к. этому препятствует пружина, которая все время старается его вытолкнуть. Она очень слабая, и ее хватает только на вес поршенька, но когда набежит кулачок распредвала, поршенек тут же утопится в цилиндр. Когда кулачок уйдет в сторону, поршенек (или плунжер, если угодно) снова будет вытолкнут пружинкой, а в освободившееся пространство через обратный шариковый клапан поступит моторное масло. Теперь, когда набежит кулачок, поршенек снизу будет поддерживать не слабенькая пружина, а какое-то количество моторного масла, которое, как известно, не сжимается, т.е. поршенек стоит неподвижно. Как только кулачок снова "сбежит" с головки компенсатора, т.е. с поршенька, под ним образуется слабина, пружина еще выше вытолкнет поршенек, и в компенсатор засосется еще больше масла. И так далее. Через несколько оборотов распредвала головка компенсатора перестанет приподниматься и займет стабильное положение, соответствующее тыльной части кулачка, когда клапан закрыт. Но при эксплуатации двигателя в результате выработки на тыльной стороне, в месте начала кулачка образуется углубление. Когда эта "яма" будет проходить под головкой компенсатора, образуется зазор, который пружина тут же уберет, чуть приподняв поршенек и впустив под него немного моторного масла. После того как "яма" на тыльной части кулачка пройдет над головкой компенсатора и начнется ровная тыльная часть, компенсатор чуть приоткроет клапан. Клапан должен быть закрыт всю тыльную часть кулачка, а будет закрыт только в момент прохождения углубления. Цилиндр, обслуживаемый дефектным кулачком, работать не будет. Другими словами, гидрокомпенсатор все время выбирает под собой зазор. Не важно, чем этот зазор вызван, "ямами" на тыльной стороне кулачков или люфтами в опорах рас-предвала, но после этого тыльную часть гидрокомпенсатор воспринимает как кулачок, и немного приоткрывает клапан. Вы заглушили двигатель, и сразу же, если клапан в этом положении был приоткрыт, клапанная пружина начнет давить на головку компенсатора, вытесняя через неплотности обратного клапана моторное масло до тех пор, пока клапан не закроется. Все, можете измерять компрессию, она будет, но всего несколько тактов. Из практики следует, что если гидрокомпенсатор перестал работать, т.е. он "перебивается", следует заменить распредвал. Чаще всего эта беда случается с двигателем "Toyota 1G-EU". Хотя отказы могут случаться и при погнутом распредвале, и при сильном износе его опор, и не только у этого двигателя. Были бы гидрокомпенсаторы.
Замер высоты
Износ кулачка, в результате которого уменьшается его высота, для обычных двигателей не очень актуален, но очень важен для двигателей с гидрокомпенсаторами. Потому что по величине износа высоты кулачка можно судить и об износе его поверхности. Износ же поверхности сказывается на работе гидрокомпенсатора и может привести к отказу в работе цилиндра. Высота кулачков впускного и выпускного обычно разная.
Если у вас двигатель с приводом клапанов через стаканчики ("Toyota" 1G-GEU, 4A-FE, 3S-FE и т.п.), то при установке стаканчиков очень легко можно повредить (поцарапать) цилиндрики, в которые вставляются эти стаканчики. Поэтому вставляйте их очень аккуратно, пальцами, непрерывно проворачивая и не перекашивая. Если же вы перед этим меняли колпачки, т.е. рассухаривали и засухаривали клапаны, то риск повредить алюминиевую поверхность цилиндрика еще более увеличивается. А из-за этих повреждений стаканчик будет подкусывать. Совет: задиры и заусеницы на поверхности цилиндрика можно удалить, используя узкий скальпель.
При установке распредвалов у "твинкамовских" двигателей типа "Toyota 4A-FE" и им подобных, т.е. таких двигателей, где второй распредвал приводится во вращение через шестерню от первого вала, можно совершить такую ошибку. В одном из распредвалов используется беззазорная шестерня, т.е. шестерня, состоящая из двух шестеренок, связанных между собой пружиной. Перед установкой (по меткам) распредвала с такой шестерней следует сжать ее пружину и с помощью болта через специальное отверстие зафиксировать обе половинки. После установки вала фиксирующий болт выкручивается, и шестеренки " разбегаются ", устраняя люфт в зацеплении. Раньше, когда мы этого не знали, то ставили распредвал как придется, и все обходилось. Наверное, головки были сделаны очень точно, и люфта почти не было. Но попалась головка похуже, и после снятия - установки распредвалов в двигателе появился посторонний шум. Пришлось его "вычислять", снимать распредвал, "взводить" пружину и снова устанавливать распредвал. Шум, похожий на клапанный стук, только более частый и не такой звонкий, напоминающий неравномерный рокот, исчез. Но проще будет, если еще до снятия раепредвала с беззазорной шестерней вы вкрутите болт (обычно Мб) в специальное резьбовое отверстие на боковине шестерни. Тогда достаточно будет после установки только выкрутить этот фиксирующий болт.
Измерение кривизны распредвала
У кривого распредвала невозможно правильно отрегулировать тепловой зазор в клапанах, поэтому двигатель будет стучать. Если двигатель оборудован гидрокомпенсаторами, то искривление распредвала сразу скажется на их работе и вызовет неплотное закрытие клапанов.
При установке распредвала, т.е. при затягивании его опор, надо непрерывно следить за тем, чтобы он не перекашивался, а все рычаги, рокеры, регулировочные шайбы не сдвинулись со своих мест. Все, что устанавливается на головку: рычаги, рокеры, стаканчики и т.д., так же как и шейки и кулачки распредвала, - должно быть тщательно отмыто и смазано моторным маслом. После того, как вал будет установлен и обжат, следует повращать его, используя гаечный ключ. Поскольку все поршни перед установкой головки опущены, это можно сделать без риска погнуть клапаны. Если вал и его опоры установлены правильно, то вы без труда сможете это сделать, ощущая толчки при сбегании кулачков. Эти толчки должны быть такими, что в некоторые моменты распредвал будет сам проворачиваться, помогая гаечному ключу. У двигателей без гидрокомпенсаторов следует проверить величину клапанных зазоров.
Установка распредвалов "Toyota 3S-FE"
Особенностью сборки этого двигателя является то, что при установке очень легко можно перекосить валы, потому что они длинные. После этого вал своим утолщением, которое служит для устранения продольного люфта, заклинится в канавке, и, если продолжать задавливать его болтами, начнут ломаться башмаки. На шестернях может быть не по одной метке (сверление "1 "), а по две, и при проворачивании сначала совпадут одни метки, потом другие.
Далее надо установить распредвал в положение, соответствующее положению поршня первого цилиндра в ВМТ, после чего провернуть коленчатый вал до совпадения меток, т.е. установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. После этого следует надеть и натянуть зубчатый ремень (или цепь) и обязательно провернуть гаечным ключом двигатель не менее чем на два оборота, чтобы удостовериться в отсутствии какого-либо подклинивания в двигателе. Потому что, если какое-нибудь подклинивание случится, когда вы будете проворачивать двигатель стартером, все мгновенно переломается.
Подготовка крайнего "башмака"
Все башмаки крепления распредвала перед установкой следует отмыть, протереть и, смазав моторным маслом поверхность скольжения, установить на место. Но для крайнего башмака этого недостаточно. Избежать течи масла после сборки двигателя поможет очень тонкий слой герметика, нанесенный так, как показано на рисунке. После затяжки какое-то количество герметика выдавится в гнездо установки сальника. Этот герметик, пока он не "встал", следует удалить с помощью тряпки, намотанной на конец отвертки.
Резиновые вставки
Снимая клапанную крышку своего двигателя, вы можете увидеть сзади на головке вырез, закрытый резиновой вставкой. Как бы ни был велик соблазн не трогать эту вставку, мы все-таки советуем вынуть ее, очистить, смазать герметиком и поставить на место, исключив тем самым возможность течи масла из-под вставки в будущем.
При установке трамблера, расположенного с торца головки блока (как у двигателя "Toyota 4А"), очень внимательно отнеситесь к положению (к смещению относительно центра) прорези или шлица на валике трамблера.
Невозможно ошибиться, вставляя трамблер, когда весь двигатель собран, и надета клапанная крышка, но если вы его не вставляете, а кладете сверху, при снятой крышке и снятом последнем "башмаке" (у продольно расположенных двигателей 4S, например, "Toyota Cresta", так удобней), то ошибиться и вложить трамблер неправильно очень легко, а при проворачивании двигателя так же легко его сломать.
Установка термостата
В каждом термостате есть специальная дырочка для прохода воздуха. Обратите внимание на то, чтобы она находилась в верхней части. Это будет способствовать лучшему удалению возможных пузырьков воздуха.
До установки клапанной крышки проверьте, можно ли оторвать пальцами (хотя бы немного) в каком-нибудь месте прилипшую уплотнительную резину. Если да, то с помощью тонкой плоской отвертки оторвите ее всю и, нанеся тонкий слой герметика, приложите ее обратно. Если нет, то просто протрите ее тряпкой, смажьте герметиком (слой около 0,5 мм) и, удалив масло, установите крышку на место. Герметик должен быть нанесен и на резиновые фасонные шайбы, если они есть, и под болты крепления клапанной крышки. Нам встречалось немало треснувших алюминиевых крышек (особенно у "Mazda") и сорванных болтов, поэтому при затяжке клапанной крышки вспомните об этом. Устанавливая любой водяной резиновый шланг, смажьте его со всех сторон "Литолом". Тогда он будет легко "затекать" в неровности патрубка и скользить под хомутом.
Старые прокладки под коллекторы, если они не порваны, можно использовать повторно. Но прокладку под впускной коллектор обязательно смажьте с обеих сторон обычным герметиком, а прокладку под выпускной коллектор - термостойким лаком (мы пользуемся печным лаком) или специальным высокотемпературным герметиком.
И прежде чем завершить ремонт, наденьте минусовый провод на аккумуляторную батарею.
Замена ремня ГРМ Ниссан Блюберд 88, LD20. Нанес метки на ремень (143 зуба, 0-62-88), проворачиваю к/в на 2 оборота - метки на ремне далеко уходят. Два раза уже выставлял их по новой, второй день кручу коленвал - не могу найти момент полного совпадения нанесенных меток на ремне и на шкивах.Разница правда одинаковая - если на ремне отстает на N зубов от метки коленвала, то на столько же отстает на шкиве ТНВД и распредвала. В чем может быть дело - по логике если было такое положение, когда все метки совпадают, то через какое-то число оборотов это должно повториться! Подскажите пожалуйста, уже неделю стоит машина!
Уважаемый Иван, дело в том, что метки надо ставить свои или ориентироваться на заводские метки, расположенные на шкивах двигателя. Они должны совпадать, после прокрутки коленвала через каждые два оборота коленвала. Ориентироваться на метки, отмеченные на ремне, не имеет никакого смысла.
Подскажите пожалуйста, я на мотоцикле хочу поменять прокладку под ГБЦ, у меня есть материал - жесть оцинкованная. Толщина 0,5мм (толщина родной составляет 0,2мм). Если я из этой жести вырежу прокладку под ГБЦ - не будет ли у меня цепь ГРМ тянуться или стопориться, т.к головка у меня поднимится? Возможно ли еще и использование герметика?
У меня есть вопрос, двигатель RB25DET, устанавливаю гидрокомпенсаторы и вот ни как не могу решить, сдавливать их до появления свободного хода или нет, так-как для этого придётся слить из них масло, а иначе даже если сдавливаешь, то они сразу же радвигаются до внутреннего стопорного кольца, снова наполняется маслом из внутренней ёмкости и снова встают колом. Причём этот вопрос возник потому, что после их установки в двух целиндрах нет компрессии, даже спустя сутки и несмотря на что двигатель отчаянно пытался работать на четырёх в течении 20 минут. Ещё вводит в сомненье то, что в книге по ремонту написано, что если есть свободнй ход более милиметра - то компенсаторы надо менять, так как они должны быть полностью заполнены маслом. Вот и непонятно что делать.
Ребята такой вопрос - двигатель 2с. об.2л. дизель. Накрылась прокладка под ГБЦ. Что это означает - двигатель был подогрет или что-то еще может повлиять на это?
Помогите, не знаю, что делать. У меня Тойота Лит Айс Ной, двигатель 3-ст. Где-то 4 месяца назад она на холодную стала заводится на трёх цилиндрах, через 1-2 секунды подхватывал четвёртый и стал потихоньку уходить тосол. Мне сказали, что появилась трещина в головке блока, а когда двигатель полностью прогрет - появляется синий дым. Да ещё радиатор потихоньку пузырит. Но у меня сомнение что лопнула головка, так как у нас в посёлке были такие поломки на аналогичных машинах, и там если лопалась ГБЦ - двигатель начинал чадить чёрным дымом. Подскажите, пожалуйста, что ещё может быть, съездил бы в сервис, но до него 1500 км.
Игорю: Если пузырится в радиаторе и уходит тосол это однозначно трещина в ГБЦ. Причём трещина сквозная между системой выхлопа и системой охлаждения. Как временное лекарство можно посоветовать: снять ГБЦ, и трещину зачеканить. Если всё получится - сезон можно проехать. Но гарантий ни каких. К этому возможно добавить - если при съеме ГБЦ повредишь прокладку, будь готов и её поменять. Лучше бери контрактный двигун.
Пришла на ремонт Tayota Camry 1994 года с двигателем 3VZ-FE. Головки блока уже точились при предыдущем ремонте. Кто точил, где и как - неизвестно. Теперь вопрос - знаете ли вы высоту камеры сгорания у стандартной (еще не разу не точенной) головки? Я имею ввиду расстояние от плоскости головки к пяточку в камере сгорания… Дело в том, что я не могу определиться - стоит ли растачивать или уже на свалку выкинуть! Заранее благодарю за ответ.
Помогите - митцубиси делика, мотор 4g63 греется при нагрузке. Термостат снял, вяскосную муфту заклинил, радиатор промыл, зажигание в норме - подскажите в чём проблема
Помогите пожалуйуста разобраться в проблеме. Машинка Nissan March 2003 г. В начале года поменяла прокладку ГБЦ, т.к. загорался периодически датчик перегрева и из печки дул холодный воздух. После замены при включении вентилятора датчик перегрева не загорается и из печки дует горячий воздух. Наступили холода. Сейчас ситуация повторяется, но датчик загорается лишь тогда, когда машина стояла на морозе. Сначала 10 мин прогреваю, потом еду минут 7 и датчик перегрева дает о себе знать. Останавливаюсь, через 3 мин завожу, потом еще раз выключаю и через 3 мин снова завод. И все весь день езжу, датчик не загорается. Стоит лишь на морозе оставить на час или 2, проблема возникает снова. На СТО подсоединяли какую-то систему и из радиатора пошли пузырьки, о чем это свидетельствует? Неужели снова менять прокладку ГБЦ? Почему датчик перегрева не горит постоянно?
У меня тойота спринтер 1988-1992 двс 5а. Когда даёшь газ резко на холостом ходу - прослышивается звон и проходит, но при езде звон появляется при нагрузке, то есть когда даёшь чуть больше газу. В чем может быть проблема? Машина так же работает и на газу, но тут всё нормально и звона нет.
Делал как написано - все равно трясется двигатель и дымится.
[Ответить на комментарий]
Замена ремня ГРМ Ниссан Блюберд 88, LD20. Нанес метки на ремень (143 зуба, 0-62-88), проворачиваю к/в на 2 оборота - метки на ремне далеко уходят. Два раза уже выставлял их по новой, второй день кручу коленвал - не могу найти момент полного совпадения нанесенных меток на ремне и на шкивах.Разница правда одинаковая - если на ремне отстает на N зубов от метки коленвала, то на столько же отстает на шкиве ТНВД и распредвала. В чем может быть дело - по логике если было такое положение, когда все метки совпадают, то через какое-то число оборотов это должно повториться! Подскажите пожалуйста, уже неделю стоит машина!
[Ответить на комментарий]
Уважаемый Иван, дело в том, что метки надо ставить свои или ориентироваться на заводские метки, расположенные на шкивах двигателя. Они должны совпадать, после прокрутки коленвала через каждые два оборота коленвала. Ориентироваться на метки, отмеченные на ремне, не имеет никакого смысла.
[Ответить на комментарий]
Подскажите пожалуйста, я на мотоцикле хочу поменять прокладку под ГБЦ, у меня есть материал - жесть оцинкованная. Толщина 0,5мм (толщина родной составляет 0,2мм). Если я из этой жести вырежу прокладку под ГБЦ - не будет ли у меня цепь ГРМ тянуться или стопориться, т.к головка у меня поднимится? Возможно ли еще и использование герметика?
[Ответить на комментарий]
У меня есть вопрос, двигатель RB25DET, устанавливаю гидрокомпенсаторы и вот ни как не могу решить, сдавливать их до появления свободного хода или нет, так-как для этого придётся слить из них масло, а иначе даже если сдавливаешь, то они сразу же радвигаются до внутреннего стопорного кольца, снова наполняется маслом из внутренней ёмкости и снова встают колом. Причём этот вопрос возник потому, что после их установки в двух целиндрах нет компрессии, даже спустя сутки и несмотря на что двигатель отчаянно пытался работать на четырёх в течении 20 минут. Ещё вводит в сомненье то, что в книге по ремонту написано, что если есть свободнй ход более милиметра - то компенсаторы надо менять, так как они должны быть полностью заполнены маслом. Вот и непонятно что делать.
[Ответить на комментарий]
Ребята такой вопрос - двигатель 2с. об.2л. дизель. Накрылась прокладка под ГБЦ. Что это означает - двигатель был подогрет или что-то еще может повлиять на это?
[Ответить на комментарий]
Помогите, не знаю, что делать. У меня Тойота Лит Айс Ной, двигатель 3-ст. Где-то 4 месяца назад она на холодную стала заводится на трёх цилиндрах, через 1-2 секунды подхватывал четвёртый и стал потихоньку уходить тосол. Мне сказали, что появилась трещина в головке блока, а когда двигатель полностью прогрет - появляется синий дым. Да ещё радиатор потихоньку пузырит. Но у меня сомнение что лопнула головка, так как у нас в посёлке были такие поломки на аналогичных машинах, и там если лопалась ГБЦ - двигатель начинал чадить чёрным дымом. Подскажите, пожалуйста, что ещё может быть, съездил бы в сервис, но до него 1500 км.
[Ответить на комментарий]
Игорю: Если пузырится в радиаторе и уходит тосол это однозначно трещина в ГБЦ. Причём трещина сквозная между системой выхлопа и системой охлаждения. Как временное лекарство можно посоветовать: снять ГБЦ, и трещину зачеканить. Если всё получится - сезон можно проехать. Но гарантий ни каких. К этому возможно добавить - если при съеме ГБЦ повредишь прокладку, будь готов и её поменять. Лучше бери контрактный двигун.
[Ответить на комментарий]
Люди подскажите пжл - головку повело у меня, можно ли её ещё вылечить?
[Ответить на комментарий]
Можно ли заделать трещину ГБЦ с помощью радиаторного герметика?
[Ответить на комментарий]
Help 1G-EU на 5ом цилиндре поступает газ в головку БЦ - причина?
[Ответить на комментарий]
Пришла на ремонт Tayota Camry 1994 года с двигателем 3VZ-FE. Головки блока уже точились при предыдущем ремонте. Кто точил, где и как - неизвестно. Теперь вопрос - знаете ли вы высоту камеры сгорания у стандартной (еще не разу не точенной) головки? Я имею ввиду расстояние от плоскости головки к пяточку в камере сгорания… Дело в том, что я не могу определиться - стоит ли растачивать или уже на свалку выкинуть! Заранее благодарю за ответ.
[Ответить на комментарий]
Привет всем. Нужен совет. Хочу капиталить двигатель 4D35 Кантер, буду менять втулки распредвала. Подскажите где взять развертку для этого дела?
[Ответить на комментарий]
Помогите - митцубиси делика, мотор 4g63 греется при нагрузке. Термостат снял, вяскосную муфту заклинил, радиатор промыл, зажигание в норме - подскажите в чём проблема
[Ответить на комментарий]
Ребят, подскажите, нужно ли фрезеровать гбц если прогорел клапан ваз 2114?
[Ответить на комментарий]
Помогите пожалуйуста разобраться в проблеме. Машинка Nissan March 2003 г. В начале года поменяла прокладку ГБЦ, т.к. загорался периодически датчик перегрева и из печки дул холодный воздух. После замены при включении вентилятора датчик перегрева не загорается и из печки дует горячий воздух. Наступили холода. Сейчас ситуация повторяется, но датчик загорается лишь тогда, когда машина стояла на морозе. Сначала 10 мин прогреваю, потом еду минут 7 и датчик перегрева дает о себе знать. Останавливаюсь, через 3 мин завожу, потом еще раз выключаю и через 3 мин снова завод. И все весь день езжу, датчик не загорается. Стоит лишь на морозе оставить на час или 2, проблема возникает снова. На СТО подсоединяли какую-то систему и из радиатора пошли пузырьки, о чем это свидетельствует? Неужели снова менять прокладку ГБЦ? Почему датчик перегрева не горит постоянно?
[Ответить на комментарий]
Помогите - ниссан марч CR12. Поменяли помпу и из радиатора выходит воздух постоянно.
[Ответить на комментарий]
Трещина между клапанами - что делать?
[Ответить на комментарий]
У меня тойота спринтер 1988-1992 двс 5а. Когда даёшь газ резко на холостом ходу - прослышивается звон и проходит, но при езде звон появляется при нагрузке, то есть когда даёшь чуть больше газу. В чем может быть проблема? Машина так же работает и на газу, но тут всё нормально и звона нет.
[Ответить на комментарий]
как обтянуть головку на таврии?
[Ответить на комментарий]