Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Японский дизель

Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажу, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее, чем бензиновый двигатель, несмотря на все их различия.

Рвется ремень

Дизельные двигатели славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу о них не требуется.

У двигателей с верхним распредва-лом следует заменять зубчатый ремень через указанные в руководстве по эксплуатации интервалы. В противном случае не исключена встреча поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется.

Устранение последствий этого события потребует немалых затрат времени и денег.

Сбой подачи топлива

Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одна из наиболее распространенных причин появления дыма - сбой в момент подачи топлива ТНВД, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе.

Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизеле, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке.

Индикатор может ошибаться

Самым большим сюрпризом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается оживать именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можно сказать, что виноваты свечи накаливания.

Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все в порядке. Для проверки один конец провода подводится к плюсу аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи.

Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинает греться и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем.

Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Таким образом можно проверить также клапан подачи топлива.

Вздох системы

Как показывает опыт, распространенной является и другая ситуация -двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав.

Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора топливозаборника или топливного фильтра.

Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.

Поэтому следует придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные промывания, продувания и прочие якобы восстанавливающие процедуры в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем -усугубят положение. Топливо, проходя через такой «восстановленный» фильтр, еще и вымывает из него всю накопившуюся грязь. Это довольно быстро может вывести из строя ТНВД.

Дополнительные фильтры вредны

Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать «знающие» механики, — установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижеия небывалой частоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты пропускной способности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять.

Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузкой и быстрее выходит из строя.

Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха.

Еще одно достаточно распространенное заблуждение: дополнительные фильтры способствуют отделению воды от топлива.

На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром.

Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка. Наличие воды в топливе также вызывает белые облака выхлопных газов.

Если вы заметите, что повалил черный дым - это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный дым обусловлен его неполным сгоранием.

Бойтесь гидроудара

Не стоит лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходится видеть покалеченные таким купанием моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидроудар гнет даже прочнейшие шатуны!

Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля.

Но вы должны знать, что никакой экономии не получается при малых годовых пробегах!

В основном вы существенно экономите на топливе, а также на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой.

В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра. Трезво взвесьте все за и против, и, возможно вы решите, что наступил и ваш черед пересесть на дизельный автомобиль.

Маскировка износа

Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места.

На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность лопухнуться, если вы плохо разбираетесь в дизелях. Как и у бензинового двигателя, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, на прогретом двигателе не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки.

Поскольку дизелю свойственнс большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабе чий шум от стука изношенных поршней шатунов, распредвала и т.д.

Если у вас есть сомнения в отноше нии состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам.

Автор неизвестен

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель


Комментариев: 24

  1. ФЁДОР :

    Здравствуйте все, дизель держу около года, особых проблем нет, в мороз до 30 градусов запускается легко. Одна проблема - иногда загорается глаз /комп/, но дело не в топливе - проверено, грешил на старый масляный фильтр и на сбой в работе ДМРВ. Может кто сталкивался с такой ситуацией?

    [Ответить на комментарий]

  2. Александр :

    У меня Т Камри 96гв 3СТ. Пробег 605тыс км. Капиталку сделал на 578 тысяче км. По России пробег составил 354 тыс км. За этот пробнг заменил стойки и гранаты один раз. Думаю что нашему автопрому до такого показателя очень далеко!

    [Ответить на комментарий]

  3. Сергей :

    У меня тоже камри 96г. 3ст. Пробег согласно одометра 302тыс.км. В России 7 лет, сам 93 тыс.км. наездил, двигло супер! Решил перед зимой проерить - компрессия 29кг/см! Лью только синтетику, масло не ест, сказка а не машина! Хочу посвежее с таким же мотором.

    [Ответить на комментарий]

  4. Леха Торнадо :

    У меня тойота виста 1995гв 3ст пробег 1320000, двигло второе, в прошлом году воткнул контрактник - проехал уже 120000 - проблем нет. Машинка работает в такси, ежедневные пробеги составляют по 400-500км. С первым мотором развлекался 3 раза, то есть капиталил 2 раза, менял голову, но пришел к выводу, что всегда из-за своих косяков, поэтому хочу поделится своими познаниями.

    Итак, при правильной эксплуатации ресурс мотора примерно 500000 км, после чего он требует ремонта головы (если она останется без трещин), поршней, колец, вкладышей, и конечно же проверки или ремонта топливной аппаратуры. Вся эта развлекуха тянет примерно на 50000 рублей при условии, что практически все делать самому, при этом мотор отработает где то 150 - 200000 км и в процесе его работы придется постоянно доводить до ума, поэтому вывод первый: умер мотор - купи контракник, обойдется в тот же палтос, но без гемора, плюс остается куча лома, из которого обязательно что-то пригодится тебе или друзям. Вывод второй: при покупке контракника его нужно обязательно разобрать, все почистить и помыть, поменять сальники, колпачки и прокладки, собрать, работать он после этого будет гораздо дольше. Вывод третий: покупать запчасти для мотора только оригинал, я имею ввиду сальники, колпачки, прокладки, герметик, ремень и ролики грм, дешевле станет, времени на работу останется больше, если на чем то сэкономил, обязательно придется переделывать. Вывод четвертый: не гонять, у дизеля свой диапазон оборотов при котором ему айс - это примерно от 1500 до 2200, скорость при этом от 60 до 110. Нужно обогнать - нажал, обошел и дальше дизели 110, будешь ходить 140 - 160 - умрет за 150000км, и в первую очередь голова. Любишь гонять - покупай зажигалку.

    Теперь о том, как этот дизель нужно любить при летней эксплуатации. Нужно следить за системой охлаждения - это самое главное, ну не любит он перегрева, поэтому все должно в этой системе работать на 5, других проблем летом практически не бывает, знай меняй масло и фильтры. Зима и ее приход, первый звонок кода температура на улице подобралась к 0 градусов, мотор завелся, но как-то не так, как будто цилиндры заработали не вместе, а по очереди, но после несколких секунд он урчит ровно - это свечи накала, все, пришло время готовится к зиме. Первым делом выжигаем всю соляру из бака или сливаем конденсат, кому как нравится, у меня сливной пробки нет, поэтому выжигаю все под ноль. Заправляем с антигелем полный бак (я пользуюс хай гир энэрджи и заправкой на трассе типа ТНК, Лукойл, там большая проходимость фур, поэтому саляра обычно свежая и к этому моменту обычно нополовину перемешана с зимней), после меняем фильтры, масло и выкручиваем свечи накала, все чистим, проверяем их работу, для этого - кладем корпус свечи на минус, а к кончику с резьбой плюс, за 10 секунд свеча должна стать красно - белого цвета, вибираем 4 свечи, которые примерно за 10 сек нагреваются одинаково и вкручиваем, проверяем шину, которая их соединяет, чистим от окисла, который появился после мойки двигателя летом, и тоже ставим на место. Все, двигатель почти готов, примерно через 1500-2000км я снова меняю топливный фильтр, т.к. присадка, которой я пользуюсь, еще и вычищает бак. Вообще все фильтры и масла я меняю через 6000км.

    Теперь наш аккумулятор. За все время эксплуатации машинки перепробовал их огромное количество и нашел то, что нужно - это кореец от хундай поинтер на 100а - встал, как родной и ни разу ни подвел, это его 3 зима. Проверяем плотность, если нужно доводим до нормы, я сшил для него шубу и зимой он всегда в относительном тепле. Теперь по зимнему пуску. Обычно проблемы возникают когда температура минус 20 и выше, если ваш дизель плохо заводится до этого диапозона температур, а к зиме вы готовы, то это повод для его полного обследования и совет тем, кто собрался покупать дизель - зимний пуск при минус 25 покажет его состояние на 80%. Теперь запуск, ставя машину вечером на стоянку она должна быть полностью заправлена т.к. за день работы обратка хорошо прогревает остатки соляры и стенки бака за ночь покроются инеем, который после утреней заправки доберется до фильтра, вам оно надо перед уходом проверяем масло, тосол, тормозуху и визуальный осмотор все ли на месте, утром уже все готово не нужно лазить под капот. Придя утром садимся в машину, включаем зажигание и ждем щелчка, пока реле не отключит свечи накала и так 3 раза, на 4 раз, после того, как лампа накала потухла, включаем стартер - двигатель схватил и начинает работать, вот теперь добавим чуть газ примерно до 1000об - не больше, а то прокладки и сальники повыдавит. Работа выровнялась, отпускаем газ, идем пить кофе к сторожу. Вариант второй: двигатель схватил и заглох, все пять минут курим, потом все сначала, прогреваем 5 раз свечи на 6 раз включаем стартер и чуть добавляем газ, двигатель схватил, обороты начали подниматься и тут же падать, двигатель заглох. В этом случае вы приехали(( Открываем капот проверяем ручную подкачку на топливном фильтре, если ее всосало до конца и не отпускает, значит топливный фильтр забит, в результате плохой солярки.

    Использовать аэрозольные жидкости для быстрого старта нельзя, т.к. двигатель этого не переносит. Здесь вариант только один: дать ему только то, что он сможет зажечь, но ничего, кроме солярки. Если у вас есть запасной топливный фильтр, можно поставить его, слить через горловину бака 5 литров солярки, подключить автономно к фильтру через шланг, закачать ручной подкачкой и повторить попытку запуска, машинка должна завестись. Этих 5 литров хватит на 5-7 минут работы, т.к. обратка будет сливать в бак. Завести машину на солярке из бака не получится, т.к. на дне бака скорее всего остаток всякой шняги. Всем удачи!!!

    [Ответить на комментарий]

    владимир :

    Большое тебе спасибо что поделился. Я купил субару аутбек 2008 турбодизель, а вот литературы по этой дизельной машине найти не могу. Можешь помочь? Или хотя бы литературу взять по дизелям субару других моделей, хотелось бы правильно эксплуатировать, чтоб машинка поездила, так как очень нравиться. Владимир из Белгорода 89056794524. Спасибо

    [Ответить на комментарий]

  5. Валерий :

    Молодец Алксей Торнадо, плотно расписал для начинающих как обслуживать дизеля. Я сам эксплуатирую ТОYOTU-COROLLU 1993 г. У меня уже 4 года. При покупке было 126000 (не факт что не скручен). Сейчас пробег 243000, машиной доволен. Двигатель 2с. По сравнению с зажигалкой я в экономии. (До неё ездил на спринтёре двигатель 5а), двигатель хороший но бензин дорогой.

    [Ответить на комментарий]

  6. леня :

    Всем здравия желаю! Я недавно приобрел камрюху в 40м кузове, 3ст, 95года. Машинка радует, экономичная, все работает. Привел ее в порядок, а именно - диски r16, тонировка, музыка. Вид стал потрясный (купил я ее у дедка, а он внешнему виду внимания не уделял). Масло лью летом полусинтетику, зимой синтетику. Проблем вроде нет. Беда одна - на холодную, в районе коленвала что-то постукивает, как прогреется - стука нет. Вот собираюсь искать причину, думаю причина в маслонасосе. Короче машинка хорошая. Глупые люди хаят японские авто, не понимая их превосходства над немцами и корейцами. Если вы хотите приобрести надежного и безотказного друга - купите тойоту, и все сами поймете!)

    [Ответить на комментарий]

  7. Дмитрий :

    Купил машину с двигателем 3ст, поменял масло, проехал приблизительно 150км., а масла не оказалось? Может быть из-за воздушного фильтра? Или не работает турбина? Подскажите как быть?

    [Ответить на комментарий]

    Константин :

    Поменяй для начала масло в двиге. Мой пример, на кастроле был расход 2л на 5000км, сейчас залил шелл 10w40, пробег уже 1600км - уровень на месте! Я сам в шоке! Сурф kz-te, пробег 160 т.км. Хотя старый хозяин заливал шелл, расхода не было, а я сумничил на кастрол перешел!

    [Ответить на комментарий]

  8. Алексей :

    Всё правильно! Да, надо менять турбину и к ней масло!

    [Ответить на комментарий]

  9. Олег :

    Если у кого-то будет не работать турбина и жрать много масла, МЕНЯЙТЕ!

    [Ответить на комментарий]

    О.И. :

    Да вот хрен! У меня тоже жрет масло. Посмотрели “знатоки”, сказали - турбина (при этом машина ходит отлично, не дымит, турбина не шумит). Приехал к “турбинщикам” (новая стоит около 3000 американских рублей, ремонт обошелся примерно - 1000 амер. руб.). Они вам отремонтируют хоть новую (если ты сам в этом “ни уха ни рыла”) за ваши деньги. А машинка как жрала масло, так и продолжает жрать. “Развод” пошел дальше - надо сальники поменять, ну уж заодно и ГРМ, и всякие там ролики с натяжителями. Ну надо так надо, меняйте. Еще 400 амер.рублей. А масло как жрала, так и продолжает жрать. Развод пошел дальше - маслосъемные колпачки (с перспективой замены колец)… Вот тут уж мое терпение лопнуло. Вот и сижу на форумах и пытаюсь предупредить других - НЕ СПЕШИТЕ МЕНЯТЬ ТУРБИНУ, а выясните сначала причину, может просто воздушный фильтр надо поменять.

    [Ответить на комментарий]

    MaVe :

    Да если турбина умрет и её заклинит, просто напросто через 100км двигатель заглохнет и больше не заведется, так как провернет вкладыши от отсутствия масла… По крайне мере у меня на 1N-T так было (масло жрала много, но турбина была нормальной, а после трассы из-за отсутствия масла всё вышесказанное случилось). Капиталка в 28 тысяч вернула двигу в норму и масло не ела! Но от турбины пришлось отказаться…

    [Ответить на комментарий]

  10. Александр :

    У меня TOYOTA VISTA90года. Купил в ноябре 2011. Такая проблема: проездил 2 месяца, после Н.Г. она встала. Все было нармально, 2 января стал заводить, еле завелась. Приехал домой, все хорошо. Простояла ночь и день, вечером заводить, она ни в какую, покрутила и защелкала. И вот уже пол года стоит, не могу разобраться. Помогите советом, в чём причина и как её можно исправить!?

    [Ответить на комментарий]

    Валерий :

    Для начала проверь аккумулятор, для дизеля нужен большой пусковой ток

    [Ответить на комментарий]

  11. Юрий :

    У меня камри 1998 года, на ходу постепенно перестал развивать обороты. Поменял топливный фильтр, почистил сетку под магнитным клапаном - не помогло. Когда добавляешь газу - работает не устойчиво, после того как сбрасываешь газ - глохнет. Топливную систему проверил - все в норме, буду благодарен дельному совету.

    [Ответить на комментарий]

  12. Дмитрий :

    У меня грузовичек митцубиси кантер в мороз плохо заводитца, подскажите что нужно сделать.

    [Ответить на комментарий]

  13. Дмитрий :

    У меня Ниссан ад 2001г. YD-22. После прогрева двс на холостых оборотах работает неустойчиво.

    [Ответить на комментарий]

  14. Виталий :

    У меня Ниссан ад 2003г. YD-22. Плохо заводится и на холодную и на горячую (чуть получше), долго греется (около 20-30 минут), при движении дергается, особенно после работы на холостых (после стоянки на светофоре).

    [Ответить на комментарий]

  15. анастасия :

    Какой масляный фильтр нужен на двигатель 2с?

    [Ответить на комментарий]

  16. Денис :

    Приветствую дезилисты. Вопрос такой - двс 2C, когда работает - слышен треск, как на тракторе. Но всё происходит, когда залью соляры отстоявшейся недели 2 и когда лампочка загорается топлива. Заливаю свежей с азс - треск есть, но тише. Еще слыхал, что надо масло в соляру добавлять, якобы мягче работает и тнвд смазывает. Ваши мысли, господа? Спасибо за внимание.

    [Ответить на комментарий]

    Влад :

    Да действительно, масло советуют наливать около 400 гр. на 100 литров солярки, но только зимой, т.к. в зимней солярке много керосина и присадок, а в летней все порядком. На счет стука в движке, вообще характерный стук у любого дизеля присутствует, но если стук сильный и меняется от качества солярки - скорее всего что нужен ремонт тнвд.

    [Ответить на комментарий]

  17. Дмитрий :

    Тойота Краун 96г,2.5 TDI,AT. Капиталили двигатель, через 2 недели появился стук в верхней части. Могут так форсунки неправильно работать или в ДВС лезть? Стук был сначала не большой, но при первой поездки усилился и педаль газа неестественно себя ведет, обороты как плавают. На холостых работает хорошо, 800об\мин,заводиться нормально, цвет выхлопа слегка побелел, но не белый. Благодарю за помощь.

    [Ответить на комментарий]

  18. Ваван :

    У меня карта 91 года, дизель жрет очень масло и вентилятор не работает, что может быть?

    [Ответить на комментарий]

Оставьте свой отзыв!

В текст комментария запрещается добавлять адреса сайтов!