У вас начал дымить двигатель? Посмотрите, возможно вы и сами определите неисправность…
Черный дым
(неполное сгорание топлива, мало воздуха, высокое содержание углеродов)
Проверить распылители форсунок, возможно они негерметичны и топливо сгорает не полностью
Посмотреть чистоту воздушного фильтра
Проверить угол опережения впрыска
Снять впускной коллектор (особенно эта "болезнь" распространена на двигателе Nissan TD-42) и очистить его от продуктов сгорания, масла
Проверить компрессию на двигателе (при низкой степени сжатия топливо сгорает не полностью)
Белый дым
Нагнуться к выхлопной трубе и не побояться принюхаться: если пахнет сладким - вполне возможно, что имеет место быть попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания по причинам:
прогара прокладки головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя, неправильной ее установки после ремонта;
повело головку блока цилиндров вследствие перегрева двигателя;
трещина в рубашке охлаждения блока цилиндров вследствие перегрева двигателя.
Синий дым
(попадание масла в камеру сгорания)
"задубевшие" маслосъемные колпачки вследствие перегрева двигателя или из-за длительной стоянки машины без заводки;
износ стержней клапанов или направляющих стержней клапанов вследствие использования некачественного масла (или длительной эксплуатации масла без замены), попадания пыли в камеру сгорания из-за неплотностей во впускном коллекторе, порванном воздушном фильтре.
износ маслосъемных колец вследствие старения, использования некачественного масла, установка не оригинальных маслосъемных колец во время ремонта двигателя (для примера: не оригинальный, но дешевый комплект колец "ходит" не более 4 - 7 тысяч километров).
Ниже мы постараемся рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:
и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.
Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.
Вот этот пробел мы и постараемся исправить.
Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая "первая ступень" прогрева, а потом, после запуска двигателя, – "вторая ступень".
Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:
Блок управления (таймер свечей накаливания, "компьютер")
Цепи управления
Реле (одно или два – "Glow Plug Relay")
Свечи накаливания (4 или 6)
Дополнительное сопротивление свечей накаливания
Соединительная планка свечей накаливания
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться "на слух" - по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды "принять" информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя "рассчитать" - на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле "отщелкивается" обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.
Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – "сработала" логика в блоке управления и включила вторую ступень.
Алгоритм работы послепускового подогрева на "TOYOTA" и "MITSUBISHI" различаются. Если на "TOYOTA" вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на "Mitsubishi" - вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.
Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.
Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: "Glow Plug Relay" присутствует в основном только на моделях фирмы "TOYOTA", а на машинах других фирм данной надписи может и не быть). На "Mitsubishi", двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.
На легковых автомобилях фирмы Nissan : реле расположено на правом крыле. Если это "автобус", то реле надо искать под сиденьем водителя, для чего надо снять сиденье, коврик и открутить защитную крышку аккумулятора. Там, около АКБ реле и находится.
На Toyota: на всех легковых автомобилях реле находятся в подкапотном пространстве и всегда – в районе аккумуляторной батареи. На машинах выпуска до 1990 года иногда реле располагается тоже около АКБ, но в технологическом вырезе внутри крыла.
Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью "GLOW". И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.
Другая, тоже часто попадающаяся "обыкновенная" неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: "Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)". И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: "А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?", то чаще всего получаем в ответ недоуменное: "не знаю" или "не обращал внимания".
А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как "родные" японские свечи были по каким-то причинам заменены на неоригинальные. "Дешево, но некачественно" - так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.
Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он "сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!" - не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!). Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка. А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана - подделка. Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: "12V" - подделка. Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.
Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый - подделка.
Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!
Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма "TOYOTA" или "NISSAN", а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики:
Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт);
Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону;
Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю).
После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину - увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.
Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.
С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или "воздушная" свеча (модели "TOYOTA"), или блок гасящих резисторов (модели "MITSUBISHI").
Владельцы некоторых моделей "MITSUBISHI" удивляются: "Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?". А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На "TOYOTA" время работы "второй ступени" постоянное и составляет около двух минут.
Система облегчения запуска"TOYOTA"
Для реализации функции второй ступени в системе предварительного накаливания свечей после запуска двигателя фирма "TOYOTA" пошла своим путем - на двигателях 2L, 2L-T, 2L-THE, 2L-TE, 1С, 2C, 2C-T применяются резисторы свечей накаливания (далее – резистор) или, как их еще называют – "воздушные свечи". Посмотрим на рисунок, резистор по своей внутренней конструкции немного похож на так называемые "хитрые свечи" фирмы "NISSAN" (о них мы расскажем далее).
Контакты №1 и №2 изолированы как друг от друга, так и от корпуса. Внутри резистора находится нагревательный элемент. В зависимости от исполнения всей системы предварительного накаливания резисторы могут быть различных номиналов.
Например, резисторы с маркировкой: ND 067300 – 0403, ND 067300 - 0401 рассчитаны на напряжение 5,9 вольт. Резисторы с другой маркировкой рассчитаны на напряжение 6,4 и 7,1 В. Это означает, что именно на такую величину падает напряжение на резисторе при включении его в цепь. Принцип работы резистора во всей системе предварительного накаливания простой. После того, как отработала первая ступень накаливания (полный накал, 12 вольт на свечах), таймер включает вторую ступень через реле накаливания №2. Через контакт №1 резистора свечей накаливания напряжение поступает на нагревательный элемент и через контакт №2 выдает пониженное напряжение до 5 - 7 Вольт на свечи накаливания. И поступившее на свечи накаливания "отполовиненное" напряжение разогревает свечи накаливания, но не докрасна, помогая тем самым устойчивой работе двигателя в еще холодном состоянии.
Время работы второй ступени строго ограничено и составляет от 1 до 2 минут. Этот показатель записан в памяти таймера и изменить его можно только "ручками", то есть изменив всю схему или собрав свою.
Кроме того, что резистор ограничивает напряжение на свечах накаливания, он еще выполняет и вторую функцию – подогревает воздух во впускном коллекторе. Естественно, что при запуске, чем теплее поступающий воздух в камеру сгорания, тем лучше условия для воспламенения и сгорания топливной смеси.
Проверка резистора на исправность осуществляется просто.
Для начала надо проверить сопротивление нагревательного элемента резистора. Оно маленькое и лежит в пределах от 0,1 до 0,4 Ом. Далее надо проверить, не замкнут ли какой-либо контакт на массу.
Если неисправен нагревательный элемент (обрыв) резистора, то при включении зажигания (и системы предварительного нагрева) реле №1 будет или трещать или сразу же отщелкиваться обратно.
Если же контакт №1 или контакт №2 замкнуты на массу - вы можете почувствовать запах начинающей плавиться проводки и изоляции.
Не могу понять что случилось - проворачиваю ключ зажигания, на панели приборов спираль(нагрев свечей)горит несколько секунд и гаснет(это все нормально), но нет щелчка в районе двигателя! Раньше он был и давал знать, о том, что свечи нагрелись! Соответственно перестали нагреватся свечи. Приходится обычный провод на прямую кидать от плюса к свечам и потом заводить, удерживая провод на плюсе несколько секунд! Как все вернуть в нормальный режим работы(отщелкивание, прогрев)? Зарание благодарю!
Ребята, помогите, не знаю что делать! Авто у меня ауди-q 7, двигатель 3 литра (дизель), в ауди-центре, где прохожу ТО, не могут найти причину (будут запрос посылать на завод). Пробег 45000км. На холодную заводится как часы, на горячую тоже. Но при температуре от 50 до 70 градусов двигателя, либо крутишь слишком долго, почти посадив акб (если заводится, то из выхлопной валит чёрный дым), либо не заводится совсем. Но стоит подождать 30-40 минут, когда движок чуть поостынет - заводится снова, как издевается. Диагностика управления двигателем и компьютера ничего не дала - всё в норме. На одной станции указали на масло вокруг турбины и дымок в трубопроводе подачи воздуха. Потерь мощности нет, в динамике тоже, короче главное - завести. Подскажите, люди добрые, как быть!
Окажите содействие! На холодную МР-3 заводится хорошо и спираль накаливания свечей горит, но как только доехал до места, заглушил, завести сразу не получается, надо ждать когда остынет, а потом опять без проблем заводится. Что делать, менять свечи накаливания?
Автомастер, у меня такая же проблема как и у Леонида - не приходит напряжение на свечи накала, у меня toyota vista 1993 года 2-СТ двигатель, завожу кидая провод на плюс аккумулятора, подскажи, пожалуйста, а где находится это реле накала?
Доброго дня! Двигатель WL-t MPV. Утренний завод в разгон стартером (-23-25). Дым чуть черноват несколько секунд, после парит. В течении дня может простоять под домом (ветер -15-18), а к вечеру с пульта как молодая заводится. Свечи менял месяц назад, правда по не знанию, фирмы НKT… На горячую пуск хороший. С первого раза. Масло на сто меняли на 5-ку. Просто это первая легковая дизельная машина. С грузовиком как-то таких заморочек нет. Спасибо!
Митсубиси поджеро 4D32 дизельный, затруднён запуск и когда нагреется - глохнет. В чем может быть причина? Спасибо за ответ.
[Ответить на комментарий]
Заводится с утра плохо. Грешу на датчик воздуха. Где он вообще находится? Двигатель LD20T-|| Заранее спасибо
[Ответить на комментарий]
Не могу понять что случилось - проворачиваю ключ зажигания, на панели приборов спираль(нагрев свечей)горит несколько секунд и гаснет(это все нормально), но нет щелчка в районе двигателя! Раньше он был и давал знать, о том, что свечи нагрелись! Соответственно перестали нагреватся свечи. Приходится обычный провод на прямую кидать от плюса к свечам и потом заводить, удерживая провод на плюсе несколько секунд! Как все вернуть в нормальный режим работы(отщелкивание, прогрев)? Зарание благодарю!
[Ответить на комментарий]
Леонид. Реле накала свечей вышло из строя.
[Ответить на комментарий]
Ребята, помогите, не знаю что делать! Авто у меня ауди-q 7, двигатель 3 литра (дизель), в ауди-центре, где прохожу ТО, не могут найти причину (будут запрос посылать на завод). Пробег 45000км. На холодную заводится как часы, на горячую тоже. Но при температуре от 50 до 70 градусов двигателя, либо крутишь слишком долго, почти посадив акб (если заводится, то из выхлопной валит чёрный дым), либо не заводится совсем. Но стоит подождать 30-40 минут, когда движок чуть поостынет - заводится снова, как издевается. Диагностика управления двигателем и компьютера ничего не дала - всё в норме. На одной станции указали на масло вокруг турбины и дымок в трубопроводе подачи воздуха. Потерь мощности нет, в динамике тоже, короче главное - завести. Подскажите, люди добрые, как быть!
[Ответить на комментарий]
Окажите содействие! На холодную МР-3 заводится хорошо и спираль накаливания свечей горит, но как только доехал до места, заглушил, завести сразу не получается, надо ждать когда остынет, а потом опять без проблем заводится. Что делать, менять свечи накаливания?
[Ответить на комментарий]
Проверь компрессию, у меня тоже так было, оказалось не было компрессии.
[Ответить на комментарий]
Сколько вольт должно поступать на свечи накаливания в Toyote Carina E D 2C - подскажите, пожалуйста.
[Ответить на комментарий]
Автомастер, у меня такая же проблема как и у Леонида - не приходит напряжение на свечи накала, у меня toyota vista 1993 года 2-СТ двигатель, завожу кидая провод на плюс аккумулятора, подскажи, пожалуйста, а где находится это реле накала?
[Ответить на комментарий]
Подскажите - после ночи плохо заводится, особенно зимой, стоит раз пустить все - окей. В чем причина? Двигатель ауди аат 2,5 турбо дизель.
[Ответить на комментарий]
Доброго дня! Двигатель WL-t MPV. Утренний завод в разгон стартером (-23-25). Дым чуть черноват несколько секунд, после парит. В течении дня может простоять под домом (ветер -15-18), а к вечеру с пульта как молодая заводится. Свечи менял месяц назад, правда по не знанию, фирмы НKT… На горячую пуск хороший. С первого раза. Масло на сто меняли на 5-ку. Просто это первая легковая дизельная машина. С грузовиком как-то таких заморочек нет. Спасибо!
[Ответить на комментарий]